买衬衫,你还在充当冤大头吗?



一件1000元知名品牌衬衫,和一件价值300元不具名的衬衫,你会选择哪一个?

假如两件衬衫品质、工艺相同,只是一个贴牌,一个没贴牌呢?

相信大家都会做明智的选择。



那些花上万买奢侈品成衣的土豪,对于好衬衫的评判标准就是“贵”,但后背上的褶子比脸上的皱纹还多,袖口每天都能抽出一根新线头。

现在信息越来越透明,我们知道,很多一线衬衫品牌并没有实体工厂,而是与第三方厂商合作供货,一件品质一般的品牌衬衫市场售价动辄上千,毕竟品牌的营运成本相当高,而最终由终端消费者买单。

如果砍掉中间环节,由客户直接对接工厂呢?



很多转型的衬衫制造业,不光给品牌商生产代加工,还经营自主品牌。相比品牌商,厂商除了强大的后方供应体系,实现柔性链销售生产,性价比显然最具核心竞争优势。

站在客户角度来说,买一件性价比高的衬衫,能用适当的价格去买,不愿充冤大头多花几倍的钱去买。

而作为好衬衫的考量标准,通俗的讲,无非满足3个条件,就是自己穿着舒服;在别人面前保持得体;细节处还能体现个人品位。

满足以上3点,你也不必说衬衫便宜了心理有落差,产品品质参数一致时,你也不用跪舔高溢价的品牌衬衫。

总是穿“大一号”衬衫的男士,无非是想藏其凸起的肚子,但其实看起来宽松款只能让你更肉!多余的布料,多余的褶皱,在视觉上都是你增肥的罪魁祸首!

穿着不合身的衬衫,过于宽松,显得随意邋遢,而过于修身的韩版,把自己绷成一道闪电,有这么弱不禁风的霸道总裁?



一个成熟的男人衣橱里至少有一件定制衬衫,以备用重要场合。

舒适性与否,还有一个因素最关键,就是面料。这里就要提一些“高品味”绅士追求的高纱支概念。

许多人是把面料支数当作衡量一件衬衫好坏的标准,其实不全对。



市面上普通采用的是60支和80支,它是指一克棉花做成60根长度为1米的纱,即60支,一克棉花做成80根长度为1米的纱,就是80支,英式单位是“S”。

所以纱的支数越高,纱就越细,织出的面料就越薄,相对越柔软舒适,价格也越高。面料又分为双股和单股,双股就是将两根纱捻在一起织成的面料,更为耐磨。



一味追求高纱支,并不可取,不代表支数越高衬衫越好穿,价格贵,后期维护成本也高。

普通衬衫一般在80支以内,高品质衬衫都在100支以上,到了140支已经很薄了,虽然手感好,但是特别容易皱,很难打理。



英国王储查尔斯王子比较偏爱140S高纱支衬衫,毕竟老爷子也不用自己熨烫。

而100S双股面料很好平衡了这一点,它保证较佳的舒适性和柔韧性,以及高级丝光感,且厚度体验感最佳,不显薄透,这也是众一线轻奢定制品牌青睐的原因。

穿衬衫最尴尬的,就是在你浑然不知的情况下,露出不能裸露的部位和显邋遢的褶皱。



穿衬衫总不如穿T恤来的亲和,有时像被包裹的“粽子”,动作稍微一大,或是伸个懒腰,衣长就从裤腰里拉了出来,这一拉不要紧,把洗的发白的内裤边露出来就尴尬了。


左为高曲度袖窿,右为普通袖窿


高曲度的袖窿设计

动作幅度大,关键点在于袖窿部位。贴合人体工程学的设计很重要,高曲度的袖窿弧度,增加关节处的活动范围,让双臂在伸展时有更多余量,又不显得很肥。

比没有一件好衬衫更尴尬的是,有一件浑身是褶的衬衫,特别是你看不见的背部,脱下西装,露出是成片的褶子。



为了尽量不起皱,在严肃的场合,甚至要求自己伫立成一座”丰碑”。

成衣免烫工艺

高级的成衣免烫工艺,可以完全解决这个问题。

成衣能够达到4级防皱效果,普通衬衫洗后是2级,对比一下实际效果,4级和2级的成衣区别,中间就是少了定闹钟早起15分钟烫的环节。


左为非免烫,右为成衣免烫


很容易起皱的细节位置,比如机洗过的衬衫领口,衬衫肩缝、褶裥位置,很容易留下机洗印痕,而一件“全免烫”衬衫,细节之处恢复很高的平整度。

越细微的地方,越能看出讲究。

高级衬衫缝制标准需满足每3公分22针,自己可以拿着尺子测一下车缝密度,是不是达到了这个标准?



精细做工的车缝走线呈“·”状,普通衬衫走线的呈“一”状。点状,更为紧实密集,缝纫线受面窄,不易磨毛,使用寿命更长。

从车缝线的密度来看,走线是否密实,也能说明面料的好坏,支数不够的衬衫,想要这种缝线标准,会出现豆鼓包,影响美观。



突出男士品味,纽扣选材不可忽视。

普通衬衫一般用的是树脂扣,俗称塑料扣。

一件高品质衬衫的扣子必须是天然材料,成本是化工扣数十近百倍,光泽感强、硬度高,捏在手里十分厚实,造型莹润有珍珠光感。



另外,还讲究厚度。比如手感极好的3mm母贝扣,需要7、8岁的贝壳才能做到。

追求品味,不是盲目攀比,而是考量它本身独具的价值。

一件好的衬衫配的上不断成为更好的自己,胡乱穿着,就是对自己最大的不尊重。

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