重游布达佩斯，最迫切的目的是到上回没进去的圣史蒂芬教堂（又名圣伊什特万教堂）看看传说中的开国国王圣史蒂芬留下被称作“神圣右手”的木乃伊手。毕竟，这只右手的主人牵动着匈牙利历史的开端。

圣史蒂芬教堂所处的位置与多瑙河对岸的马加什教堂遥遥相对，圣史蒂芬国王是匈牙利第一任国王，而马加什国王即是匈牙利最后一任国王。因此，这两间以国王命名的教堂对这个国家意义非凡，也是游人必打卡的地方。

到达圣史蒂芬教堂时，天气有些阴郁，盛夏的布达佩斯雨季还没过去，尽管教堂门外游人不绝，可天空汇聚的乌云却给这座隐藏着中世纪风云的教堂凭添着无限的神秘感。穿过人群，迈上教堂的石阶，抬头便能看到圣史蒂芬国王头戴圣王冠，手执圣权杖的雕刻，王冠是罗马教皇西尔维斯特二世所赠送，后来成为了历任匈牙利国王加勉王冠，连匈牙利也被称作圣史蒂芬王冠领地，可见这王冠重要性非同一般了。

进入教堂不用收门票，但在入口处会要投入200福林作为捐献，虽然是硬性收费，但也很良心价了。如果进入教堂找不到“神圣右手”也很正常，在一般情况下，它被供奉在进门右边的圣堂前的一个教堂模样玻璃盒子内，教堂灯火昏暗，几乎看不清楚“神圣右手”长什么样。如果需要一睹真容，一旁有投币机，只要投币进去灯就亮起来。开始找了好久没找到，后来问人具体位置好刚好碰到有人投币，就拍到了这只神奇的国王之手。

写到这里，有必要普及一下这只国王之手及其主人的来历：

在千年罗马帝国大厦将倾，蛮族开始入侵欧洲，这里说的蛮族是说游牧民族，开始作为雇佣军被编入罗马军中，后来却叛变成为了罗马消亡的主因。而匈牙利人也是其中一支，当时匈牙利人有七个部落，当中数第二部落马扎尔最强大，因此，匈牙利人又称作马扎尔人。而七部落最终结成联盟，众部落推选阿尔莫什之子阿尔帕德（Arpad）为大公，阿尔帕德大公家族带领着部落民众越过高山平原，一路与各国战争不断，经历一场惨败，最后来到多瑙河边，经深思熟虑决定结束游牧生活，建立自己的国家。

经过十多年准备，最后由阿尔帕德大公的曾孙盖萨大公出使罗马宫廷，一边与罗马教会取得联系，一边帮儿子沃伊克（Vajk）娶了巴伐利亚公爵亨利二世的女儿吉塞拉为建国大业进行铺垫。当沃伊克（Vajk）受洗成为基督徒时，同时改名为史蒂芬（伊什特万是匈牙利语）史蒂芬在老爹的运营下，并受到岳父亨利二世的全力支持下，平定了叛变的部落民众后，带领全族归顺基督教，最后由罗马教皇西尔维斯特二世亲支持下加冕成为了匈牙利首任国王并颁发了正式诏书，把史蒂芬封作“使徒国王”其称号世代相传，故此，之后的匈牙利国王也同时成为了圣人，后人尊称为他为“圣史蒂芬国王”。

在圣史蒂芬国王身故后，由彼得继任，黑暗的中世纪来临，王国也进入了动荡时期，可让人匪夷所思的是，有一天，当国王的石棺被打开，遗体已化尽，但右手却完好无损，因此，这只“神圣右手”被奉作宝物，并专程盖了一个小镇供奉。后因战争辗转迁移，最后却被一僧侣分成几段倒卖，现在一段在乌克兰利沃夫，一段供在维也纳圣史蒂芬教堂，而供奉在布达佩斯圣蒂芬教堂也只是其中一段。所以，看上图中“国王之手”并没能看出手的形状就是这原因了。

鉴于有如此典故，圣史蒂芬国王已然是匈牙利人民心目中圣人，而大教堂是匈牙利人民心中的圣殿。

进入烛光摇曳的圣殿中，入目除了游人外，多是信众，目凝基督，手划十字，有的更是抱着神像或十字架默哀。神父静静地坐在角落中，无奈地看着游客往来打扰着神殿的清静。圣殿从穹顶到祭坛，廊柱处处无不金碧辉煌，教堂虽说能容八千多人，但整体不算大，游览时间一小时内原可结束。但如果要仔细回味“国王圣手”的由来，就得深度体会了。毕竟在这方寸之间承载着这个王国的初始，也倾尽了建筑设计师的毕生来建造，值得花时间去慢慢探索。

圣史蒂芬大教堂游览建议：

教堂虽然不大，但认真游览拍照也要一小时以上的，另外教堂也能登上塔顶，俯瞰整个布达佩斯全景，要收五百福林门票。登顶看个人，如果一直有此习惯的可以上去看看，毕竟教堂顶光风再好也不能跟城堡山的夜景比。

从圣史蒂芬大教堂一直走过了桥上山就是渔人堡，这可以作为一条线路游玩，教堂外面的网红玫瑰花冰淇淋不能错过哈，有两家店都在附近。

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知名旅游博主，环球素食旅行者，2017中国全域旅游魅力指数排行榜旅行达人评委，拥有主流自媒体，OTA平台共二十多个，总曝光量过亿，中国摄影师协会会员，两年行走经过五大洲，四十多个国家。