前往克罗地亚，若不是往返飞萨格勒布（Zagreb），我甚至都不知道克罗地亚的首都是它。它似乎也总会被人忽视，被斯普利特、杜布罗夫尼克的光芒掩盖了。

但它确实不太像首都，却是整个行程中，我所看到的最有生活气息的城市。首都原本应是政治、经济文化的中心，但在萨格勒布，似乎只见到了“文艺”。城市中有众多的博物馆和艺术画廊，现代艺术随处可见。不仅于此，每年有各种艺术节在萨格勒布举办。

萨格勒布应该算是既年轻又古老的城市，说它古老，是因为其有据可查的历史可以追溯到1094年。而这个名字真正出现，则是到了16世纪，克罗地亚议会首次成立，1557年，萨格勒布首次被提及为首都。到了1621年，这个城市被选为克罗地亚总督府的所在地。

说它年轻，是因为其成为首都也不过二三十年。巴尔干这块土地向来就不太平，19世纪，经过了瘟疫、地震、火灾和战争的萨格勒布再次崛起，兴建了许多具有文化意义的建筑和机构，其中就包括建于1874年的大学和1890年的国家剧院。20世纪早期，萨格勒布更是飞速发展，短短20年人口就增加了70%，前南斯拉夫时期更是仅次于贝尔格莱德的第二大城市，也是全国的经济中心。1991年前南解体，萨格勒布顺理成章地成了首都。

在风轻云淡之中，萨格勒布独有自己的文艺风情和恬淡生活。悠久的咖啡馆文化、众多的博物馆与画廊以及随处可见的现代艺术构成了这座城独有的气质。

萨格勒布旅游局官网上是这样介绍她的：“经历数个世纪在周边山区发展起来的两个中世纪殖民地渐渐形成了今日的萨格勒布，最早文字记载可以追溯到1094年。它是一座古老的中欧城市，几个世纪以来，这里一直是科学文化的中心，如今还成为了商业及工业的中心。

充满魅力的老城区大街小巷都弥漫着艺术气息，老城分为上城区和下城区，教堂、市政厅等古建筑组成的老城（上城区）；广场、商业区、歌剧院组成的新区（下城区）

我在萨格勒布所住的地方，属于上下城区的交界处，沿着长长的阶梯往下走，就到了下城区的主街。

沿着主街上的有轨电车道一直走，就到了下城区的中心——耶拉契奇总督广场（Ban Jelačić Square）。广场始建于17世纪，1850年得此名。1866年，广场中央矗立起耶拉契奇总督骑马塑像。二战后，广场更名为共和国广场，耶拉契奇总督塑像也由游击队员塑像取而代之。1991年克独立后，耶拉契奇总督塑像被从博物馆中搬了回来，广场又恢复了旧貌。

耶拉契奇（1801－1859），1848年就任克罗地亚首任总督，曾在奥匈帝国的军队中服过役，1841年晋升为中校，任第一总督军团指挥官。在欧洲大革命期间，成为克罗地亚人民反对奥匈帝国，争取克罗地亚独立的象征。

广场前的街道是下城区的主街，四处飘着面包、披萨甚至是烤栗子的香味，蓝色的有轨电车缓缓驶过。

萨格勒布除了她的艺术标签，还有一个重要的标签就是慢咖啡。在城区有一条主要的酒吧咖啡店街道，当地的特色就是慢咖啡。放下匆忙的脚步，点一杯咖啡，然后和朋友聊天，或者自己一个人享受午后的阳光，这就是典型的萨格勒布生活方式。

慕名前往前AC米兰球员博班的咖啡屋Chocolat 041，地址是Masarykova ul.25, 10000, Zagreb。克罗地亚球员博班，曾在AC米兰效力，退役后回到萨格勒布，开起了这家咖啡屋。博班将意大利制作咖啡、巧克力蛋糕和冰激凌Gelato的手艺也都一并带回了家乡。

克罗地亚国家大剧院（The Croatian National Theater），始建于1836年。克罗地亚非常重视文化教育，在此可以以低廉的价格接触到高雅艺术。

连接上下城的有一条著名的街道，名为“血街”（Tkalciceva），如今是萨格勒布主要的购物街。但它名字的来历可不像萨格勒布这样有文艺气息：二战期间建立前南斯拉夫联盟的铁托在萨格勒布组织人民反对法西斯，他利用老城的地理优势顽强阻击德军的进攻，最后近乎疯狂的德军以屠城的方式来进行报复，以致于死难者的鲜血顺着这条街道向下流淌，形成了血街。”

另一个说法是：“这条街的东边是大主教管区，西边名为格拉代茨，13世纪时，西边经济更繁荣些，东边的大主教区却没有成规模的集市。后来威尼斯人掌握了这里的资源，阿拉伯人又想分一杯羹，东西两边区域就发生了冲突，鲜血染红了街道。

无论哪种说法，都避免不了流血冲突。但今天的萨格勒布，已见不到这些戾气，只有安静祥和的生活，街道两旁的橱窗里摆满了各式工艺品。

在克罗地亚，经常见到领带模样的工艺品或纪念品，因为领带就起源于克罗地亚，因此今天在法语、意大利语中，领带和克罗地亚都是“Croatia”，与中国（China）和陶瓷（china）有异曲同工之妙。传闻17世纪中叶，法国军队中一支克罗地亚骑兵凯旋回到巴黎。他们身着威武的制服，脖领上系着一条围巾，颜色各种各样，非常好看，骑在马上显得十分精神。一方面为了兵士之间互相辨认，另一方面是领带多为出征时家人所系，象征亲人永远拥抱在一起。巴黎一些爱赶时髦的纨绔子弟看了，倍感兴趣，竞相仿效，也在自己的衣领上系上一条围巾。第二天，有一位大臣上朝，在脖领上系了一条白色围巾，还在前面打了一个漂亮的领结，本来就爱臭美的路易十四国王见了大加赞赏，当众宣布这是高贵的标志，并下令上流人士都要如此打扮，这就是领带起源的故事。

如今在克罗地亚专门还有“领带日”的节庆活动。

而相比较起下城区的生活气息，萨格勒布上城区就显得严肃了许多。

上城区最常见的便是教堂，尤其是这个著名的“马赛克”“十字绣”屋顶的教堂，我一直很想问，设计师你真的不是处女座吗？

圣·马可教堂（St Mark's Church）是萨格勒布上城区的中心。最吸引人的就是它彩色的屋顶。教堂里陈列着克罗地亚著名雕塑家梅什特罗维奇的作品，屋顶的彩色图案由两个徽章和衬底组成，左边是克罗地亚王国、达尔马提亚地区、斯拉沃尼亚地区的标志性徽章，右边是萨格勒布市的徽章。教堂内部雕刻精美，图形各异。但一般不对外开放，只有一些国家级的庆典活动才会使用。

小小的广场上，东侧是克罗地亚议会，西侧为总理府。

上城区与下城区之间有约80米的落差，历史上曾是王公贵族的居住地和统治机构的所在地，曾有古城墙与城门，但如今只剩下了一座东门，又名石门（Stone Gate），位于圣·马可教堂附近。石门建于罗马时代，保存完好。古城门对面就是著名的洛特尔萨克塔，它曾经是老城城墙的一部分。至今，塔上面还保存有一门大炮，当然，它不是用来守卫城门的，而是用来报时的。据说每到中午12点整时，大炮就会鸣响

石门下的拱廊里供奉着圣母圣子，墙上刻满了虔诚的信徒们对圣母的感恩之词

无论在城市的哪个位置，几乎都能抬头看到萨格勒布大教堂/圣母升天大教堂 （The Zagreb Cathedral/Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary）的双塔，它是萨格勒布的地标，克罗地亚人骄傲地称之为“阿尔卑斯山脉东南部地区最雄伟、最有风格的且最能体现新哥特式建筑艺术的教堂”。教堂原址在1880年的地震中被震毁，1899年重建。但保留下了13世纪下半叶哥特式圆顶壁画，文艺复兴时期的靠背长椅、大理石祭坛和17世纪末巴洛克风格的讲道坛等。

教堂内有殉道者Petar Zrinske和Fran KrstoFrankopan的纪念碑(他们因反抗哈布斯堡国王被处死)。1960年去世的Alojzije Stepinacdaz大主教的灵柩安放在教堂内，大主教经历了二战和铁托时期，是极具争议的宗教人物。

在上城区还有一处著名的博物馆，可以说它是世界上独一无二的——失恋博物馆（Muzej prekinutih veza / Museum of Broken Relationships）。博物馆建于2010年，专门收藏分手后情侣不想保存的物品或是一切与爱情有关的东西，以此见证或是祭奠一段爱情。2011年获欧洲年度博物馆最不寻常理念奖。

圣母升天大教堂不远处，就是萨格勒布的餐饮街，到了夜晚，当地居民三三两两地聚集于此，点上一杯酒，几样小吃就是一个夜晚。

这座年轻而顽皮的千年古城，富有文化内涵，老城的历史述说着过往传奇故事，将历史与现实联系到一起；壁画、涂鸦、街头艺术，大量的现代艺术创作赋予了这个古老城市更多的色彩与想象空间，与悠久的历史文化底蕴碰撞出耀眼的火花。

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【作者：沙漠玫瑰】

环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲40余个国家，200余座城市。