在过去的20多年间，出于工作需要，我无数次地前往甘南，但都没有停下脚步细细地品味甘南。2017年7月，为了弥补这份缺憾，我和一位朋友专程去甘南玩了十天。当我在六年后再次来到甘南，曾经贫穷的那些小县城都已被现代化的具有浓郁藏族特色的建筑所替代；曾经尘土飞扬或泥泞不堪的土路变成了平坦宽敞的柏油马路。街道干净整洁，人们的衣食住行和过去相比都不可同日而语。让人深深地感到：甘南，反生了翻天覆地的变化。这个变化令甘南更美了，让女人们更漂亮了，让男人们更英俊帅气了！
在碌曲县东南部51公里处的拉仁关乡有个藏族村落，名叫则岔村。村子不大，百十户人家，为群山环抱，沿村子唯一的街道往返走一圈也用不了半小时；但村里的建筑很整齐，街面由红砖铺设，很干净。房屋沿街道两侧依次排列，都是红砖砌筑的院落。街上零零散散地分布着几家餐馆和小商店，村子的中心有座小寺院，不时可以看到村民在转经筒、转寺院。
村子的东面是进村的唯一通道，则岔石林景区售票处就设在村口；村子西面的2公里处就是则岔石林景区的入口处。入口处三面的山峦长满了松树，十分茂密。长长的峡谷地带，则岔河从石林景区奔腾而出，在则岔村的村后翻腾地汇向洮河。河的两岸长满了黄颜色的苏鲁梅朵和颜色各异的格桑花，整个画面幽静而秀美。
我们住在村西头的藏家客栈，不大的房间里有两张床，床铺干净整洁。躺在床上，透过清洁的窗户就能看到山上的茂密的森林和璀璨的星空；虽然房间每天收费100元，洗漱需要去院子里的水池边，却感到从未有过的清静与安逸。
出了客栈向东，在街道的拐弯处，有家店面很小的藏餐餐馆，里面干净整洁。拿过菜单，藏餐种类和价格历历在目，有藏包子、蕨麻米饭、嘎儿汤、羊肉面片等藏餐。我点了两份蕨麻米饭，女老板却笑眯眯地告诉我：“现做来不及，只能提前预订。”我说：“没有中午留下的吗？”女老板笑嘻嘻地说：“我们卖的饭菜都是现做现卖的。”啊，原来如此，我和朋友心怀感激地望着面容和善的女老板：“那你现在做什么方便呢？”女老板真诚地说：“可以给你们现做藏包子和羊肉面片！”
就这样，我和朋友喝着啤酒耐心等待着。过了半个小时，还不见饭菜上桌，我起身探头往厨房一看，女老板和她的女儿正在忙活。女老板见我有些着急，亲切地说：“肉馅需要现做，中午的怕你们吃坏肚子，你在耐心等等就好。”
饭菜上桌后，朋友尝了尝羊肉面片，不错，面筋道，汤鲜美。我尝了尝藏包子，哇哇，比我第一次在草原上吃过的藏包子还好吃，不仅对这家餐馆充满了好感。
过去到甘南，能吃上做熟的饭菜都阿弥陀佛了，哪敢奢望许多。记得95年我第一次到甘南时，点了一份炒面片，吃的时候感觉面片是半生不熟的。便要求老板在加工一下，味道好坏不管，做熟就行。结果上来后，还是半生不熟的，便和老板发生了争端。一位慈善的藏族阿爸起身告诉我：“我们这里海拔高，如果不用高压锅煮面，饭基本都是半生不熟的。”
九十年代的甘南，大部分人家和饭馆使用的都是煤火，高压锅做饭只适合家庭，饭馆如遇到就餐高峰，用高压锅根本忙不过来。后来，随着液化气、煤气在甘南的普及，内地人在甘南吃上可口的饭菜也就太稀疏平常了。
这次在则岔村，没想到一顿饭让我深深地记住了这里，在也挥之不去。则岔不仅风景秀美，人比风景还美。在则岔村，当你走在干净的街道上的时候，可曾想过：曾经全村是土路，土路不仅泥泞不堪或尘土飞扬，路面上还堆满了垃圾和马粪，是谁让则岔的环境卫生唤然一新？据村民们讲，是村里的七位村民自发组织起来，常年累月清理不断。后来，大家齐心协力，用红砖铺设了街道，在街道两侧设置了排水沟，即使下大雨，路面也不会因积水太多而无法通行。每天都有村民清理街道，一个干净卫生的则岔村给来来往往的游客留下了深刻的印象。
从村西口向西步行大约2公里就是石林景区。沿着木制栈道前行，就进入了则岔石林大峡谷。峡谷总长22公里，通常的旅游线路是10公里。在这狭长的十公里的路段上，分布着“青天一线”、“灵猿望月”、“唐僧师徒”、“骆驼峰”等主要景点和充满佛教色彩的崖刻，如六字真言、佛教故事，以及格萨尔王的故事和传说。其中，近百米高的石门一线天，据说是藏族英雄格萨尔王一剑避开的。
则岔，曾经是元朝元军残部与盟军会战的古战场，尽管元军残部试图挽回大元曾经的辉煌，然而，元的残暴早已为历史的车轮所抛弃。如今，硝烟弥漫的古战场早已尘埃落定，只有清澈的则岔河翻滚着奔向远方。留下的是格萨尔王的故事和传说，留下的是风光如画的则岔和虔诚的宗教信仰。
唵嘛呢叭咪吽
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