阿贝尔塔斯曼国家公园步道是此次新西兰之行的最后一次徒步，这个新西兰最小的国家公园，因荷兰航海家阿贝尔塔斯曼发现新西兰而命名。

虽然旅途只有短短的两天一夜，但却非常特殊，可以说是我所有徒步经历里最为特别的一次~~~

因为我们第一天23km的行程中，有11km是要在塔斯曼湾的海面上用皮划艇的方式完成！

这也是我们一直心怀忐忑的，毕竟缺乏经验，甚至完全没有概念划11km需要多久，手臂肌肉会酸疼到什么程度。季爷说她此前在挪威峡湾跟教练划过一次14km，累得最后胳膊都抬不起来。

上午出发之前在租聘皮划艇的R&R Kayak公司还有大约1小时的简短培训，更是营造了一种让人隐隐担忧的紧张气氛。

我们划的是船身修长的双人海洋舟，属于带尾舵带舱盖的皮艇，得穿防水围裙，相机手机都要装在防水袋里，此外教练要求我们必须穿泳衣泳裤或者速干的衣裤，因为无论防水措施做得多好，总还是会湿的。

除此之外教练还教了在紧急情况下（比如船被浪打翻了）应该如何自救，我们要练习翻船时紧急拆除防水围裙逃离座舱浮出海面，甚至包括使用抽水泵和求救信号烟花！！！

当然，教练也说了，99%的情况下是不需要用到这些的，只是以防万一。

两艘船从马拉豪海岸出发，我和小甜一艘，季爷和阿寇一艘，阿寇平常健身撸铁，臂力堪比男生，被我们称为电动螺旋桨，季爷也就不再担心自己会累得抬不起手臂。

今天阳光灿烂风平浪静，非常适合划皮艇，除了方向不太容易控制之外，划船本身比预想的要轻松，一个多小时左右我们便到达Stilwell Bay，在这里吃午饭小憩一下，然后往东边划到距离海岸线1km远的阿黛尔岛。

这里栖息着很多可爱的小海豹。我们不能距离岸边太近，只能远远看着这些海豹躺在岩石上慵懒地晒太阳，大家干脆停止了划桨，只需要注意避开水下的暗礁和岩石，就可以静静得让皮划艇缓缓随波逐流，然后跟这些海豹们大眼瞪小眼地相互打量着，久久不肯离去。

也有调皮的小家伙会游到我们船边，在海面上翻跟头，几乎都要碰到我们的桨，大眼睛扑哧扑哧的特别萌，这应该是整个阿贝尔塔斯曼之行最惊喜的时刻了，第一次如此亲密地接触海豹。

而且，把自己丢进大自然中去拥抱这些鲜活可爱又自由的海洋精灵，这跟在海洋馆里的感觉是完全不一样的，totally different！

在新西兰，动物几乎是不怕人的，无论是羽毛鲜艳的食肉鹦鹉Kea，还是黑白相间的扇尾雀Fantail，在海边森林步道行走的这几天，经常能看到这种体态轻盈，飞起来像蝴蝶一样灵动的小鸟一直跟着我们玩捉迷藏，季爷第一次看到这种鸟时还以为是蝴蝶，所以干脆我们称其为蝴蝶鸟。

离开阿黛尔岛之后，我们往Observation bay划去，并将皮划艇拖上岸存放，11km左右的海上行程没有想象中那么累，但双手的虎口还是被船桨磨得生疼，裤子也是被海水浸得全湿。

接下来还有12km左右的徒步，穿行于原生林和次生林交织的海岸山丘。

翻过一座小山之后来到Torrent Bay，我们开始选择走近一些的Low Trail——这也是阿尔伯塔斯曼徒步的一大特色：徒步步道会在一些海滩上分岔，可以沿着森林走远路，或者横切海滩走近路。

但是......

海滩上的近路在涨潮时是被海水淹没的，只有退潮的时候才会显露出来。

徒步信息里写着每一个海滩的潮涨潮落时间，我们到Torrent Bay时还没完全退潮，滩涂非常泥泞，冒着白色泡沫发出汩汩声的地方都是寄居蟹的身影，鹭鸶、塘鹅和海鸥在湿地里寻找饕餮。

我们沿着滩涂走到一半，就被横在面前的一道海水溪拦住去路，我脱鞋探路发现水深的地方快齐腰了，并不好走。

三个女生的意见是等待完全退潮之后再走，但也不知道会等多久。

过了几分钟，我看到有一对欧美的情侣涉水横穿小溪，那条线路比较浅，海水不过膝盖，于是我也选择脱鞋过去，但同伴们不愿意脱鞋执意再等。

半小时过去，潮水虽然退得很快，但这条溪依然很宽，她们最后还是不得已选择脱鞋过水。

继续往前没多远，快穿越Torrent Bay时又遇到一道小溪，我的帆布鞋走滩涂的时候已经湿了不少，所以干脆穿鞋涉水湿个痛快，顺便把三个女生依次背过去，总算是走完了最艰难的一段。

大家总结了一下这条徒步路线的经验：近路未必好走，欲速则不达。

此时已经下午四点，接下来距离我们今晚的露营地Bark Bay Hut还有6.7km，为了避免天黑前进，我们走得很快。此刻也无心顾及丛林中的风景，只有腐烂树根旁一朵鲜艳的毒蘑菇吸引了大家的眼球，然后引出下边一番对话：

季爷：小白你吃一口吧。

我：万一是壮阳蘑菇吃完下体充血24小时怎么办。

季爷：那我可以把我的包挂你那话儿上吗？

我：…

季爷你太污了。

这段路小甜在前边带节奏，山林起伏小径我们硬是走出了6km的时速，季爷说小甜是她见过的徒步速度最快的女生，感叹跟不上呀跟不上。

跟路特本步道相比，阿贝尔塔斯曼的小木屋的厨房是不提供燃气和灶台的，需要徒步者自己带炉头和气罐，我这背了一路的炉头终于派上用场。屋里的壁炉烧得特别旺，木屋里干燥温暖，可以烘干湿透的衣物鞋袜。

我们用于装睡袋和食物的大包是通过water taxi直接送到Bark Bay，但只送到front beach，为此我们还得在天色将黑时跑到诺大一个海滩上找背包，好几次把岩石甚至是坐在海滩上的情侣误当成是背包，折腾了蛮久才在campsite的标记处找到。

夜晚外边满天繁星，我背着相机走到海滩上，看银河拱门从天顶一直倾泻到正东方向的海平线上，这是旅途中最惬意的时刻了。

半人马座的南门二和马腹一两颗亮星在银心部分依然夺目，而两者延长线上著名的南十字星则需要再星海中仔细辨认，银河左边一颗泛红的亮星就是天蝎座的心宿二，但所有这些恒星的亮度都远不及东偏北方向的那颗木星。

天边的云已经被月光烧成了鲜红色，月光火烧云与星空一起组成非常魔幻的画面。当看到相机屏显上长曝光的银河背影越来越蓝时，那便是月亮要升起了。

满月之后两天的下弦月非常明亮，她的出现，让所有星星都变得黯淡，海面被划过一道波光粼粼。

跟同样一起等候月出的一位荷兰大哥聊着天，他的印象里，我们中国人的生活比较hard，不容易有假期和钱出来旅行。

我告诉他在北京生活固然压力大，生活节奏快，但是也不至于是“hard”，不过来到新西兰之后对比一下还是觉得这里的生活真的太舒适了。

晚些时候我回到小木屋跟小甜喝杜松子酒，季爷也跟我们一起聊天，说起曾经的旅行和以后的愿望，没有手机信号的时光总是很纯粹于当下，这样远离尘世的自然之旅，足以不辜负所有的奔波辛劳。

次日，继续14km的森林海滩徒步之后，下午1点到达Awaroa海滩，在这里我们乘坐Water Taxi回到马拉豪，快艇上大家的神情都有一些疲惫，目光放空地看着我们这两天曾经走过的漫长的海岸线，内心波澜不惊：

行走的意义在于行走本身，星辰大海不过是额外的奖励。