时髦酷姐们的穿搭向来不分四季，但最近的风向更是愈发的「清凉」。从Instagirls的线上「照片墙」到近日热火朝天的线下时装周街拍，她们都亲自上场示范各种如透视、裸体错位印花等凸显女性身体之美的时装。
而如火如荼进行中的巴黎时装周上，我们也不难察觉，这一季的时装都作出转变、更多地强调女性特征：新挂帅Ann Demeulemueester的Ludovic de Saint Sernin在他第一份「作业」中，便运用透视、羽毛等元素大面积露出女性身体，更果敢强势；Diesel则在20万盒安全套堆积成的秀场装置前，半破坏式地“撕开”裙装，将女性私密特征转变成设计的一部分。
还有更多女性「背后」的时尚品牌们，纷纷将身体为设计元素，或是以身体雕塑等方式突出女性的第二性征，让观者直面女性的冲击力量；或是以女性身体为印花，直抒胸臆地表现女性身体独有的魅力；亦或是以透视装犹抱琵琶半遮面般显露身体，大有将衣服真正融为「第二层肌肤」之感。
这股「穿了像没穿」的风潮，是怎样潜移默化发展的？
Mugler Fall 2022 Ready-to-Wear collection
如今主流社会上女性身体的显露，可谓是「守得云开见月明」，但实际上女性主义的解放也不过百年光景。在以前的父权文明里，女性与其身体一直是被掩盖的二等存在。
而在我们眼中崇尚「身体美学」的古希腊时代，也只是对身体「大肌霸」的气概、男子力量和理性思考有所赞赏。
女性则被描绘成贪图性享受的模样，其身体也是无法控制性欲的淫荡存在，只有男子的理性才能将其掌控，以此巩固男性霸权社会，并彻底把女性从政治生活隔离开。
因此，在当时作为男性掌控的「存在」，女性的身体与其服装的主要目的，便是「迎合男性幻想」。一方面，无论是体现女性的吸引力还是生育能力，都需要凸显女性的丰乳肥臀；而另一方面其又作为男性私人的附属，需要以「贞洁」与「优雅的礼教」加以管制，以此凸显男性的掌控力，限制女性活动。
我们可以看到西方漫长的女性时尚服装历史中，满是通过底层结构来塑造身体的服装，都将女性的身体禁锢在一个巨大「S型」长裙之中。
随着社会生产方式产生变化等多种因素，越来越多女性开始走出家庭、走向社会。时尚作为这场变革斗争的重要「武器」，不断有时装设计师开始正视女性的身体，并歌颂它，为它赋权。
设计师中要数以「最离经叛道」的时装系超现实主义艺术家——Elsa Schiaparelli。她不仅设计了世界上第一件带胸罩的泳衣和裹身裙，让女性身体得以自由地展露呼吸。她还常以女性身体的标志，红唇、带指甲油的指甲为元素进行设计。
值得一提的是，即便是她的“死对头”香奈儿女士，也同样是那个时代女性解放的斗士，她将女性从裙摆的囚笼中解放出来，让女性的身体可以活动自如从而走出家庭走到社会中去。
而这种「传统」也延续到了当代时装中——
如今品牌Schiaparelli现任设计师Daniel Roseberry也重拾起创始人对女性身体的关注，尤以雕塑感突出女性身体第二性征的时装为代表，如同时塑造女性胸部与「阳刚腹肌」的胸甲礼服，以及描绘圣母哺乳的雕塑礼服等等。
实际上同样以女性身体为模型，打造突出女性身体特征的雕塑感单品也不为少数，它们在予以女性身体「保护」时，也展示出强大的力量感。
其中可以追溯到Yves Saint Laurent 在 1969 年秋冬高级定制时装系列中，联手艺术家Claude Lalanne以模特身体为雕塑模型的两件飘逸长裙，将女性的柔与刚体现的淋漓尽致。
此后，Issey Miyake在 1980年至1985 年间，以现代主义和实验主义方式打造了一系列以雕塑服装为创作的「Body Works」系列；Thierry Mugler将金属胸甲作为秀场常驻嘉宾；而Azzedine Alaïa则在1992春夏系列以女性双腿雕塑为鞋跟打造了传奇鞋履，并冠以超模Naomi Campbell之名，也都是时装史上浓墨重彩的一笔。
再到如今Tom Ford SS20和Jean Paul Gaultier 2022 秋冬高定系列中，他们打造了女性胸甲单品，而其中Jean Paul Gaultier 甚至突破性得呈现了一个雌雄同体的概念。这些兼具人体原始美感和坚不可摧力量的设计，大声叫嚣、反击凝视。
而在另一边，Jean Paul Gaultier和Glenn Martens、Sinead Gorey等设计师，则开始将女性身体作为印花元素，以「自我曝露」的方式，让女性借由服装重新认识自己，找回身体，找回自己，感受自我的魅力与力量。
作为这股风潮的开山鼻祖Jean Paul Gaultier不仅曾因「胸衣外穿」为女性权力与性赋权而名声大噪，更在FW95、SS96系列中开创性地设计了「裸体拟像」的印花，以艺术的形式将女性身体从父权社会的压迫与遮掩的阴影下直接解放到明媚阳光之中，享受自由的和煦微风。
如此传奇，以至于Glenn Martens在Y/Project 2022秋冬系列中对Jean Paul Gaultier身体印花元素进行了革新；而Jean Paul Gaultier品牌自身也在22年与Lotta Volkova 联名系列中以及23年与Dover Street Market的合作系列再续了这一经典的辉煌（在此对Lotta Volkova个人的邪典行为表示抵制）。
Loewe，Balmain，Constança Entrudo等设计师与品牌也都是这股潮流的主力军。设计师Constança Entrudo在解释其设计时一语道破，此元素的精妙作用所在。
「我想探索如何通过女性裸体表现女性气质」，她表示，「人们穿着它不仅是一种调情的方式，而且是一种叛逆的态度。一个向世界传达一种“X你妈”的人。我猜女性已经厌倦了被告知什么该穿什么不该穿，该隐藏什么该展示什么。」
当然，还有一些时尚设计师与品牌通过透视的方式，让女性对自己拥有更多掌控和选择权，无论是裸露还是隐藏皆由心定。这股风潮的第一个高光设计师要数1960 年代服装设计师Jean Louis，由他创造的「裸感幻觉」连衣裙，让女性看起来就像是在裸露的肌肤上镶了钻一般，骄傲地展示自我。
玛丽莲·梦露便是它的忠实拥护者，甚至穿了它参加约翰·肯尼迪总统的生日晚宴并献唱，成为有史以来最具标志性的礼服之一。甚至2022年，Kim Kardashian还将其从博物馆里请出来以力图艳压Met Gala红毯，毫无疑问她成功了。
同样凭借「透视裸身裙」成为时尚名场面的还有，Cher身着一袭透视流苏紧身长裙出席1975年的Met Gala，以及Rihanna身着由Adam Selman设计的镶嵌着 200,000 颗施华洛世奇水晶的完全透明的网眼连衣裙出席2014 年 CFDA 时尚大奖。
如今，除了以紧身透视连体衣为主打战袍的Mugler之外，Diesel，Gucci，Dilara Findikoglu等品牌都在其最新的秀场中大量运用透视手法，来表达身体的积极性，以及「老娘可不在乎你怎么看」的个性态度。
今夏，无论是强调身体，还是看起来裸体的错觉，亦或是透视裸露，这些唤起女性身体觉醒的时装设计都注定会大肆流行。
然而，在女性主义平权与自由的道路上还有很长的一条道路。在本次「3·8妇女节」，我们为所有女性献上一篇「身体颂歌」，也许我们现在只有对图片赞叹的份，但希望总有一天当我们穿上此类服装走上街头，不再会尴尬并且收到异样的目光，慢慢突破身体的限制——毕竟只要对女性光膀子还大惊小怪，这事儿就没完。