通讯员 子君  

　　几阵春雨过后，成片的马兰头一下子从田埂上、断壁间、小河边“哗啦啦”地冒了出来，东一垄，西一簇，空气里顿时弥漫起儿时的味道。

　　园子里的马兰头一丛丛舒展着嫩芽，在春光里煞是动人。一群孩子跑过，转眼间把马兰头采摘一空，举在手中嬉笑追逐着。一旁站立的诗人，不禁含笑低吟:“离离悠草自成丛，过眼儿童采撷空。不知马兰入晨俎，何似燕麦摇春风。”

　　春天的马兰头，携独有的草木清气，在诗人陆游的眼里，是一道珍馐。

　　爱做菜的袁枚在《随园食单》中津津乐道：“马兰头，摘取嫩者，醋合笋拌食，油腻后食之，可以醒脾。”将焯水过凉后挤干水分的马兰切成米粒般大小，加入提前准备好的春笋粒，按着自家喜欢的口味撒一点盐、糖，淋少许香醋，最后点上几滴香油，随意拌一拌即可。

　　菜品样貌赏心悦目，春笋的脆爽和马兰的清香在口中交织，那一抹新绿鲜嫩的至味清欢，令人在大鱼大肉之余怦然心动，可谓“一箸入口，三春不忘”。

　　用马兰头做成的“草头饼”，也是江南人钟爱的味道。水中加少许小苏打，保持焯水后的马兰头色泽翠绿，沥干水分备用。先取少量的糯米粉加水蒸熟，而后连同糯米粉、马兰头、盐、适量水一起搅拌均匀，分揉成小团。开小火，油热后入锅煎制，轻轻压扁、翻面，直至香味渐渐浓郁，外皮呈现微微的金黄色泽。

　　一口咬下，外酥里糯，细细咀嚼间，马兰头独特的清香在舌尖荡漾，无限的春意与春光尽在眼前流淌。

　　我们小时候住的地方，周边是一望无际的田野。一到春天，各种各样的野菜满地儿冒出来，有荠菜、马兰头、艾青、芦蒿……最多的就是马兰头，长长的田埂上挤满了密密麻麻的马兰头。年幼的我总是拎着小篮子跟在二姐和她的小伙伴后面，趴在田头一起挖。小剪子轻轻落下，微微带点红色的梗头便散发出阵阵清香。

　　有时挖得多了吃不完，手巧的母亲将马兰头焯水拧去水分后晒干保存。夏天的时候，抓一把过一下水，只需加点盐和油，上锅蒸一下，就是一道绝佳的下饭菜。到了逢年过节有肉时，母亲便会做上一碗马兰干扣肉给我们解馋。

　　马兰原本鲜美，无需复杂的烹饪、调味，简单地一焯、一拌、一煮，便能成就不肯停箸的美味，有了猪肉的加持，在物资匮乏的年代里便绽放出令人无法忘却的滋味来。与红烧肉在锅里相拥翻滚一阵的马兰头依然韧性十足，吸饱了肉的油脂，闪闪发亮。一咀一嚼间，香浓的肉块里隐隐有马兰的回甘，那是藏在记忆深处无法忘却的美味之一。

　　常来我家玩的小伙伴秋儿，打小就没了亲娘，母亲便经常留她在家里吃饭。那时的她，就着马兰干扣肉，一口气能吃下两大碗米饭。前些年的夏天，她来看我父母，还是跟小时候那样，执意坐在我家老屋的门槛上，就着母亲做的马兰干扣肉，埋头大口大口地扒拉着饭粒。扒着扒着，眼泪流了下来。

　　没有吃过马兰头的人，真的很难想象出它的味道。与陆游相隔几百年的小老乡汪曾祺写马兰的味道：马兰头其味近似中药，初吃的人很可能吃不惯，因为吃来仿佛有点刺舌头，有种麻麻凉凉的感觉，然而吃惯了，那种糅着刺感的清香会扫却人心的浮躁，仿佛有什么指引着你悟出人生的恬静与明亮。

　　年少时只知道马兰头清香、好吃，人至中年，慢慢地就咂巴出汪老笔下的味道来……

　　待得清明过后，很多植物渐渐老去，马兰也不例外。秋天的时候，老去的马兰头举着高高的茎叶，在尘埃里开出一朵朵紫色的小花。好多马兰花聚在一起，矗立在田头垣壁间，风吹花摇，叶色碧碧。