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我喝下一口馄饨的面汤，唤醒了舌尖上的记忆。

门外是南湖公园旁边的莫愁新村，未到饭点，进店的人却已有膨胀之势。

二十八年间，这家蓝鲸鸭血馄饨，在藏龙卧虎的南湖稳如秀儿，养刁了两代人的嘴，哪怕小游子们去外地上学，仍是口头心头念念不忘。

蓝鲸鸭血馄饨，是2019年新换的招牌。

它以前叫南湖鸭血馄饨，是1991年，汤老太在南湖13路车站开的小摊子。因馄饨皮薄馅足，逐渐在老城南坐实了名头。

某天早上，为给自家人加餐，老太在馄饨里多放了几块鸭血，味道惊艳，围观的众食客纷纷叫绝。

老头老太这才把鸭血汤和馄饨结合，做出了远近闻名的鸭血馄饨。

现在，老两口已把店交给儿子孟军，圆满完成了两代人的接力。

他们平日一天能卖七八百份馄饨，节假日则销量上千，若撞着高峰期，排队就要等半小时。无论什么时候，都能听见外卖订单此起彼伏，响个不停。

“2号桌，鸭血鸭肝不要香菜——4号的鸭肠，别送错！”

坐下吃堂食，会看见前台阿姨机关枪样儿地报单，记性好，逡巡四周，气定山河。

后厨边笑边唠嗑，手上的操作却不见疏漏，包皮，和馅，盛汤，其乐融融。

雕花的瓷碗中，躺着葱花，榨菜和虾米，它们安静地等待下波大勺的骨汤滋润自己的身心。

常来的食客们一看二闻三啜汤，便知依然是吃了二十八年的味道。

鸭血馄饨分8元，10元，12元的大中小份，小份是解馋的小欢喜，大份吃了便走上幸福的阶梯。

如果兜里大洋足，可以走个34元的全家福，大口砸吧鸭杂，将精华吸得分毫不差。

烟雾散去，一碗鸭血小馄饨热腾腾地上了桌，闻着葱香四溢，熊孩子需小心烫嘴。

馄饨个头玲珑小巧，面皮捻得薄而不紧，肉馅嫩，一口嗦一个，入口即化，尝得鲜，像跳跳鱼直往喉咙里钻，停都停不下来。

“阿要辣油啊？”

舀了小勺，登时飘起红油光，浮在表层，色香味俱全，激得味蕾巴巴地望辣解渴。

他们家的辣油很有一套，提味，又不至于呛到气管，辣舌不麻唇，开胃下饭，嗜辣星人可放肆食用。

碗中的血块塞满了大勺，伴着馄饨能吃很久。老板是个实在人，若有客人来问，也坦诚相告：“要鸭血馄饨少些，不要鸭血馄饨多些。”

鸭血的表面平滑，有气孔，切得小，质地和豆腐一般细腻，经不起牙齿磕碰，嫩滑易碎。

偶然心血来潮，汤中加个溏心蛋往往是不错的选择。

鸡蛋皮薄，能透出里面的黄仁，其中的流心和实瓤二八分，对喜欢蛋黄沙嘴的盆友兴许更亲切。

纯馄饨总是少些想头，加碗油渣，或一份锅巴，几乎是惯性操作。

2元的锅巴，米饼有巴掌那么大。

锅巴要浸汤泡透，半干时微微沾牙，嚼得齿关满足，泡软了，每颗米粒都是大杀器，和着汤头和辣香，一jio跨过上头的边缘舞动奇迹，黯然销魂。

小碗油渣因5元的高价，分量自然不能小觑，脂肥易腻，可供三四人分食。

酥脆的油渣浸没面汤，外热内凉，吃货双手托着腮帮子，只想在心里嗷嗷咆哮：爱的双重魔力，实在无法抗拒。

谁都逃不过鸭血馄饨的魔爪。

“我是几乎天天，一周七天要吃五天。”打扮时髦的阿姨如是说。

来店的食客，有背包的学生，也有背手散步的老头老太，有母亲牵着虎头虎脑的小孩，也有唠着家长里短的夫妻。

无论早中晚，一碗馄饨下肚，暖胃饱腹，汤浓情足，治愈了全身的疲惫。我轻轻打了个嗝，让家的味道在碗中封缄。

脑海逐渐浮现起过去，父母拉着自己的手走街串巷的亚子，提溜着半只陈家鸭子，买了烧饼，又来这儿打包馄饨。

或许南湖人，都有那些年，被馄饨温柔的岁月。

来源：南京那些事

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