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广东到底有多少家肠粉店？在某外卖平台显示，仅《狂飙》的取景地江门就有1172家，省会广州更是接近9000家。
它们大多开在居民区，菜场旁，人流涌动的市场里。
一口灶，一个不锈钢抽屉蒸锅，简单的台面放着调配好的米浆，新鲜的肉菜蛋，再支上几张桌子，几个塑料板凳。
客人来了随意坐下，不用菜单，不用服务，当然也不用抢着买单。夫妻档是常态，一个人也能忙得过来。
一场《狂飙》20载，虽青春不再，物是人非，但最能让他们感到熟悉，感到生活还在以某种方式保持纯真的，可能还得是从未改变的肠粉。
京海市是导演徐纪周和编剧朱俊懿以广东江门为蓝本，创作出的一个城市。
随处可见的骑楼、单元楼、工夫茶，都让你清楚地知道这里是岭南；长袖夹克西装毛衣的衣着，又让你时不时地，读出些剑走偏锋的凉意。
为什么是江门？
徐纪周在接受采访时，表示自己“从南到北走了一遍，发现江门的建筑、老宅子都很有特点。在这座华侨城市里，很多海外华侨回到这边养老，人与人之间的羁绊很深”。
属于江门人日常的肠粉、猪脚面，看似普通平凡，却叙述着最深的羁绊。
上世纪90年代末的广东，地理位置之便，让来自海外的技术和机会最先到达这里，千千万万的普通人涌入这里，试图在时代的机会中，创造出一个属于自己的人生。
此时的广东各地，也涌现出了最多的，贩卖物美价廉零食快餐的小摊。
猪脚饭、鸭腿饭、濑粉、牛杂、肠粉……廉价的岭南滋味成了很多人青春的记忆。在如此滋味中，某种只属于这个年华的自我认知，也被印刻在了脑海的最深处。
肠粉大概是所有小摊里最常见的了。新米陈米，按适当比例调配研磨成浆，蒸成一张薄薄的皮，卷上各种馅料。
北方人的大饼卷一切，在南方变成了这张米皮。并不复杂的基础步骤，使得创意可以在每一步进行挥洒。
从外地回来的广东朋友，回家最惦记的事儿，除了云吞面，就莫过于肠粉。肠粉店潜藏在城市的各个角落，它像是城市的注脚，标志着它的不同。
一顿肠粉，可轻可重。要讲养生，一些肠粉店的老熟客总是只点没有馅的斋肠粉，吃的，就是肠粉的米香和滑溜口感。
导演徐纪周表示，他看了很多广东美食的制作过程，觉得肠粉的操作过程拍出来应该挺好看的，就加进去了。张颂文跟他讲，吃猪脚面有（广东的）辨识度，于是也加进了影片中。
最常见的肠粉由不锈钢蒸笼制作，模样相对规整，馅料选择相对稳定，浇汁一般都是由酱油熬制。
《狂飙》中安欣吃的，大概率是这种肠粉。当然，据说他们为了妆容不花，选择了白嘴吃。
当我们把蒸具调整一下，换成旧时更常见的竹篮或棉布，就拥有了窝篮肠粉和布拉肠粉。
如果把酱汁调整一下，加上花生酱或沙茶酱，再让米皮薄一些，就有了潮汕地区的特色肠粉；抑或换上由岭南特色水果黄皮制作的酱汁，就是黄西的卷筒粉。
倘若不再拘泥于内馅配置，你还可以解锁东莞特色的鸡子禾虫肠粉，大酒楼里加了脆油条的红米肠粉，加了韭菜绿豆芽胡萝卜丝的客家肠粉，以及生蚝大虾鱿鱼猪肉傍身的海陆至尊豪华肠粉……
所以生活在岭南，你可以几乎每天都吃肠粉，它不是任何一种具体的食物，而是一种触手可及，丰俭由人，万变不离其宗的精神象征。
美食纪录片导演陈晓卿曾分享过一个关于家乡和故乡的区别。
他说，“很多人，特别是上了年纪的人，喜欢怀念故乡的食物。我觉得，与其说他们在怀念故乡食物，不如说他们在回忆自己的成长。”
成长是一个回不去的过程，食物是一个可以随时触碰的体验。
成长很奇怪，它没有任何可预见性，也没有任何章法。明明都是同一个街坊，同一个小学，类似的家庭环境，最终却有着不同的人生经历。
根还是那个根，深扎在那个旧厂街，只是命运给予的每一个事件，迫使人们做出不同的选择。
当岁月苍白了头，二十年弹指一挥。
能让自己感觉到一切都还定格在20年前，那个口袋没钱，内心纯良，身体充满活力和理想的，就是萦绕在口中不变的滋味。
当一口肠粉下肚，吃掉的究竟是肠粉，还是脑海中对某种朴实和真诚的追忆？
或许，因为肠粉，我们可以告诉自己，我还是我，从没有变过。
今天的“+音”到此结束，感谢聆听。
来源 | 三联生活周刊（作者 梅姗姗）、新周刊（作者 鹤本）、南方+客户端（记者 张思毅）
图片 | 千图网、网络
主播 | 安思仪
录制 | 黄泽伟
编辑 | 毛帅楠
校对 | 梁飞飞