午餐过后，师兄开车前往云冈，一路上介绍大同的耿市长是如何有效改善大同面貌的，看得出作为大同人的他对这位领导挺佩服。网络上搜索了一下耿市长，大致和那个有争议的仇和书记同属一种类型，说是云冈石窟的面貌在他手中有了很大改观。

市区到达石窟并不远，途中经过晋华宫煤矿，是一个著名的大型煤炭企业，还开放矿井供游客参观，大同是产煤的圣地，卖的纪念品都是煤雕。新修的旅游接待大厅果然豪华气派，洗手间也特别整洁，门票100，不管是硬件还是软件设施都值得。师兄进过多次，就让他在休息区小憩，穿过修整一新的寺院，拍照大叔使劲缠着要你留影，一个劲地说谢谢，疾步前奔。

云冈石窟大门

新修的塔柱

仿石窟佛塔

雄伟的寺庙

云冈石窟开凿于北魏中期，说实话，北魏时期的文化历史常识印象并不深，只记得历史书上的孝文帝改革。恶补了一些这个时期的历史知识，才知道北魏兴起在魏晋后五胡十六国时期，彼时战乱纷起，民不聊生，中原更是屡遭北方游牧民族侵袭，十室九空。祖籍白山黑水的鲜卑人经过漫长岁月的迁徙、融合，逐渐控制了中国西北大片的土地，直到北魏的建立、定都平城（今大同），使这个马上民族强盛到了极致。游牧民族的彪悍加上吸收仿效的汉族先进政治、经济、文化，使得北魏迅速统一了中国北部，前后绵延达140余年。

跨过一座石桥，按照路牌指示的方向前行，一个类似寺庙山门的建筑展现眼前，悬挂“入佛知见”四个大字，有点鲤鱼跳龙门的感觉。气昂昂跨入，远远看去，一片风蚀后的立柱和无数大小不一的石洞东西绵延出视线，明媚的阳光刺破云层，不过冷飕飕的寒风仍然直吹入骨，光线均一柔和，斜倚着洒向石崖，露出长长的背影，丈量着1500年悠远的历史。灰黄的山体和石窟恰如其分的烘托了岁月的沧桑、历史的积淀。

水面结了冰

入佛见知山门

五六窟远景

正门外观

石窟群依山就势，错落有致，石窟开凿方法大致是先凿出上下两个石窗，并将内部掏空，遂成洞窟。如此一来，仿佛在佛像外围罩了防护，避免了雕刻、绘画的风化、侵蚀，远远看还能得见大佛的真容。尽管对佛教、绘画、雕刻知识掌握并不多，但这里的美，仍能让人产生强烈的共鸣。那些曾经光彩夺目的艺术宝藏经过历史岁月的洗礼，呈现出一种悲壮而又令人震憾的美！石窟从右至左编号，游览的顺序也多半按此进行。风雨无痕，时光悄然流逝，走近一号石窟，心一下子宁静下来，巡视着一尊尊精美绝伦的造像，思绪却仿佛飘回千年时光隧道的那一端，耳畔依稀听到斧凿的叮当之声，我在想是怎样的工匠，带着怎样的虔诚去打造这些洞窟，用怎样的敬畏用心营造着佛陀的世界？那需要怎样的坚定的信仰，对佛理的深刻理解，而常年枯燥艰苦的生活，只为了换取佛祖向世人永恒的微笑。

一至四号窟破损较为严重，前行不远，过个小门，两座四层大殿耸立眼前，造型典雅，气势雄伟，巧妙地与山崖融为一体，乍一看时还以为是在敦煌莫高窟，后来才知道此为清顺治年间所建。进得门来，别有洞天，原来楼后分别是第五六窟。窟内阴凉而昏暗，仅有照明灯数盏，光线所及，全是佛龛、彩绘和石刻。正对的是尊巨大的释迦牟尼像，说高达17米，为云冈石窟之最，给人震撼的效果。窟内外四壁满是雕刻精妙的佛像、佛教纹饰、寓意深刻的佛教故事，站在巨大的佛像下面，突然发现自己的渺小，佛祖那半开半闭的嘴唇，带着恬静的笑容看着众生，似乎仍在普度着众生。突然想：佛海无边，寄浮游于天地，渺沧海之一粟，如果没有虔诚的群体，不会有这样千秋万代的骄傲。无论哪个角度，佛祖面容依然安详，尽管岁月已使他们褪去了彩绘，剥落了泥皮，见之却仍令人动容，佛是如此真实亲切的贴近我，包容我，没有因为他的巨大和久远而产生一丝的惶恐。

大佛上方空间仍显宽绰，穹顶满是彩绘，美轮美奂，不难想象，如此宏大的工程当初耗费了多少人力。走进这庄严的佛国世界，走进这非凡的壁画境界，感悟这雕塑凝固的美妙瞬间，凝视菩萨伺立于佛两侧俯首倾听的姿态、护法怒目直发震慑一切恶人的面孔、手持供养物的飘逸灵动的飞天、还有手拿各种乐器演奏佛乐的伎乐天人，重温这飞天舞出的诗情画意，那屹立千年的苍凉，风化斑驳的墙面，那一切的一切，都和谐地停留在这里，守着华夏千年的文明。

佛教自传入中国，在南北朝时期达到了顶峰，不仅南朝忙于礼佛，偏安一隅，连北方民族繁杂的北魏也疯狂的迷恋了佛教，不得不说有些历史的必然。首先是拓跋氏统治者的大力提倡，因为佛教可“助王政之禁律，益仁智之善性”，可以稳定社会，缓和矛盾，有利于统治的稳固。唯一例外的是太武帝，大力灭佛，大量僧侣沙门一时间突遭横祸。原因也很简单，佛教“至使王法废而不行 ”。据说是因为僧侣曾参与了严重的宫廷政治叛乱；其次，历经战乱的百姓疲于生计，渴望精神上的慰藉，佛教恰好可以医疗心灵的创伤；最后，在那个兵荒马乱，经济遭受严重破坏的时代，僧尼不事劳作却拥有大片土地，不必缴纳苛捐杂税，不用从军拼杀，这在当时人们看来，想必比今天的金饭碗更令人艳羡，于是僧尼激增，举国皆佛了。

第六窟是无忧无虑的佛国世界，细细品读，无不流泻出浓浓的佛教气息。中心塔柱下层，四面开出大型双重佛像龛，豪华别致，龛龛不同，都是坐像，龛中之坐佛，说是佛像，倒不如说是一位位慈祥的老人，审视着凡间尘世，深邃、柔情的眼光让人倍感亲切，流连忘返。壁画中的佛教故事就像一幅幅说不完、看不尽的连环画，绕中心塔柱环四壁徐徐展开，从头顶到脚边,富丽堂皇,千姿百态,没有一处空白,不给你任何呼吸的空间，满天神佛围绕你、淹没你，呼吸顿觉局促起来。

走出阁楼转向别的石窟，边上的石像由于一直裸露在外，经风吹雨淋，沙化严重，甚至除了轮廓以外，已经很难判断是一尊佛教石像。16-20窟为早期高僧昙曜主持凿刻，技艺精湛，也最为有名，合称昙曜五窟。窟内大佛分别以北魏开国五位帝王为原型雕刻，采用了“三世佛”的组合佛像布局，除了正面现在佛外，左右侧壁各立一佛，一曰过去佛，一曰未来佛，反映了大乘佛教普度众生、超越轮回的愿望。第18窟大佛身披千佛袈裟，精美绝伦，左手立于胸前，据说这就是那位大力灭佛的太武帝，文成帝继位后深感祖父灭佛罪孽，遂命工匠刻千佛袈裟加身，手抚心口作忏悔状以自赎。

整个云冈石窟最具代表的便是第20窟露天释迦坐像大佛，以当时的文成帝拓跋浚为蓝本雕刻，总感觉拓跋这个姓氏挺惹人喜欢，和令狐欧阳等姓氏一样，有特色。整个大佛恬淡安详到了极致，雍容恢然也到了极致，只有佛才能那样笑，几千年来的安然，真正的大欢喜，令我们这样的凡夫俗子目眩神迷，失魂落魄。据说以前也有石门，不幸坍塌，幸运的是并未累及佛，大概是因祸得福，逐渐成了云冈石窟的代表。站在饱经风霜的佛像前，就仿佛在听诉着一段古老的故事，让你去追溯那遥远的过去。仔细观察这尊释迦牟尼的非凡尊容：顶上肉髻，眉间白毫，面相方圆，两耳垂肩，广额丰颐，长眉细目，双眼有神，嘴角深嵌，微笑中流露出无比的豪迈、自信、超脱和喜悦，岂不是拓跋鲜卑人纵马千里、得胜天下的雄心壮志的真切表现，身体略加前倾，更显居高临下、威武慈祥，估摸着这是人的情感投射到对象身上的一种反映。它折射了一段历史、一个民族生活的辉煌与灿烂，被称为云冈石窟的代表作也是理所应当。

在佛对面的一棵树下靠着，1500多年的历史就这样安安静静的呈现在眼前，我看佛时，佛的目光也在注视我，莫名的觉得温暖和心安，暖暖的，一如午后的阳光。佛在静静地俯视众生，看尽千年光阴，在时空的交错中，我们都只是一粒微尘和短暂一瞬，可是：爱别离，怨长久，人生的苦谁也逃不开。佛真能帮我们勘破、放下、自在么？遥想北魏年间，太武灭佛，文成复法，折腾来折腾去，到如今，灭佛的和造佛的人早已灰飞烟灭，只有佛屹立不倒，万里长城今尤在，不见当年秦始皇，一个道理。永远在浮躁的繁华中会疯掉，永远在沉寂的宁静中也会疯掉，所以，人就是人，要么折腾，要么被人折腾，要么被迫折腾。想把自己的杂念对佛诉说，但最终没有，因为我想我已经知道答案了——佛曰：我不折腾。而我呢，旅程结束，还要回到既定的生活轨道中去接着折腾。

再往前去，虽然洞窟繁多，但气势、规模、技艺都差了好多，余秋雨的西天梵音四个石刻大字前折返。这是一个佛的世界，一路走来，精妙的雕刻艺术让人眼花缭乱，总共45窟，说有5万余尊佛像，最小的甚至只有两厘米，总是记不住每尊佛像的名字，知道佛不会怪罪，心下坦然。面对整座被古人“加工”成蜂窝状的崖壁，我只有感叹着人类的虔诚和执着，时光隧道的另一头，手执斧凿笔刷的人们的艰辛付出，化为眼前雕像的浅笑，花蔓的舒缩。

余秋雨题词

千年风雨过，慧眼淡沧桑；人世唯多悟，云冈又夕阳。时间湮没许多美丽的景致，所幸历史的尘埃没有湮没云冈石窟，让我们到今天仍可以感受到鲜卑人的灵魂，看到被岁月剥离得极其苍老的一个古拙的北魏，游荡在人类遗产边的时间总是过得很快，再次回到露天大佛前徘徊一番，依依不舍地离开。