一年一次西班牙，今年去喝！葡萄酒大战，热气球之旅，藤烤羊排...--粉丝服务平台-粉丝头条-fensifuwu.com

一年一次西班牙，今年去喝！葡萄酒大战，热气球之旅，藤烤羊排...

美食 06-13 来源：喜北在觅食

星标这个公众号，据说食运会变好，还会瘦

我有多爱西班牙，老读者都知道。

巴塞罗那、马德里我都写过了，南部则有男朋友写的西班牙南部5J小黑猪探访实录。但我的心永远属于北部。坐拥全世界人均米其林第二多、被誉为西方顶级美食朝圣地的圣塞巴斯蒂安，与法国接壤的巴斯克（Basque Country），随便一个小镇餐馆都可能藏龙卧虎，首府 Bilbao 去年还成了世界50佳的举办地。

点在于：实惠，便宜，爽。

分享一个挺有趣的小发现：米其林除了指南之外，还出版旅行地图。西班牙北部版本的地图覆盖了三个省份，分别是巴斯克（Basque Country）、拉里奥哈（La Rioja）以及纳瓦拉（Navarra），而西班牙最知名的葡萄酒产区，里奥哈*，刚好也横跨了这三个省份。

上个月终于有机会走了一趟里奥哈，喝了快10个酒庄，感受如下：

我来晚了！把超好吃的巴斯克和里奥哈的酒庄串在一起来个Roadtrip，玩它十天半个月，那不要太爽啊！！！

巴斯克小镇餐馆我回头再写。今天就趁热打铁，奉上里奥哈吃喝玩乐攻略，分为住哪里、玩什么、喝哪里与吃什么四个大块。一个暑假去了两次里奥哈喝酒的男朋友Joel，则会与大家分享他在一年一度葡萄酒大战（Batalla del Vino）被熊孩子和拖拉机施肥花洒喷了一头一脸一身红酒的故事。

最重要的一件事，本文中提到的大部分酒款，在中国都可以喝到，下次去餐厅酒馆喝酒的时候，记得留意酒单哦！

*里奥哈葡萄酒产区，与拉里奥哈是两个概念，前者是葡萄酒产区，后者则是行政区域。

1. 住哪里

先来解决最重要的问题。

如图所示，整个里奥哈产区分为三块，比想象中小得多。从里奥哈产区正中心的Logroño出发，半小时车程可以覆盖绝大多数酒庄和玩乐项目，譬如地图左边一定一定要去的酿酒重镇Haro。如果你想边喝边玩，部分酒庄也提供住宿服务，下文会提到。

Logroño，拉里奥哈省首府，同时也是著名的朝圣之路（Camino de Santiago）必经之地，路上随处可见贝壳标示。一座典型的北方小城，整洁明快的新城环绕着沧桑的老城区，有点像圣塞巴的微缩版版。市中心广场 Parque del Espolon 上一处美丽异常的玫瑰园，去时正在盛放。但几乎所有好吃的全部集中在老城区，建议选择就近的酒店下榻。

2. 玩什么

热气球缓缓升起，载着你与旅伴，踏着清晨凉爽的风，远去。城市与街道渐渐缩小，轻巧地掠过沾满露水的麦田，留下长方形的神秘影迹；与树梢擦肩而过，眼疾手快，摘一串树叶留念；苍鹰盘旋的埃布罗河，笼在雾霭里，如梦、如诗；

朝阳自云缝夺路而出，洒下些许碎金光芒，五百英尺以下，葡萄田气势如虹，画卷般铺陈开去，远处的山峦被染成通透的烟青色，风在那里回旋、上升，吹向恬静的谷地，滋润每一株静候收获的葡萄藤。

然后，毫无预兆地，加速向上，在厚重的迷雾中穿行，冲破云霄之际，情不自禁地鼓掌与欢呼；继而沉醉在灼灼阳光里，安静欣赏，一片纯净与祥和。

一声“少女叹息”，一杯气泡酒，一块巧克力饼干，云端早餐，干杯。

气球倒映在云上，有一圈淡淡彩虹光晕。

并不是每一个清晨，都能有这样的风景。不过，对于我们那位有着20多年飞行经验的飞行员而言，这样的风景，他几乎是每天都看。

同许多酒乡一样，热气球飞越葡萄田，也是里奥哈的传统项目之一。不同于城市旅游中常见的直升机tour，这种有着悠久历史、轻快无声的旅行方式，与酒乡那看似自然天成、无忧无虑的生活，甚是相得益彰。

我们乘坐的热气球公司叫 Globos Arcoiris，下来以后提供的早饭还挺好吃。价格也很合适，散客成人170欧，小孩120欧，若是要享受二人世界，那请准备好800欧的预算。唯一的缺点，是6点30分就得出发……

只要天公作美，热气球随时都可以坐。但要说里奥哈最激动人心的娱乐项目，就莫过于6月29日一年一度的葡萄酒大战（Batalla del Vino）了。下面有请特约记者Joel为大家讲述他的亲身经历。此处应有这首歌：

葡萄酒大战（La Batalla del Vino），顾名思义，有点像泰国泼水节，只不过水换成酒而已。

走下巴士的刹那，马上被浇了一头一脸一身的透心凉，刺鼻的单宁与莓果香气让我立刻清醒了过来。面前站着一个十几岁的小屁孩，抱着一个空了的木桶，贼特兮兮地笑着，我一身的白衣服就这么被染成了粉色。

我当然没有放过他，马上用水枪打脸。

熊孩子笑着跑开了，我开始往山上走，手上端着一柄巨大的水枪，腰间挂着一排满是红酒的气球，感觉自己像是真人版魂斗罗。

确定不是灭霸本霸？

但我很快就意识到我输了。本地人真的太努力了：一家人开着一卡车酒往山顶去了，有一个站在车顶，狂笑着向人群泼酒；好几个农夫把自家拖拉机后边撒肥料的花洒，给改装了成酒洒。

我的水枪简直是玩具。

闹哄哄的人群里，有人在招魂（？），还有Mariachi乐队在表演，完全没在担心酒会把乐器搞坏，周围还有一圈跳舞的，边跳边享受肥料花洒里喷涌而出的红酒从天而降……现代版酒神节大狂欢。

偏偏天公不作美，六月底的阴冷天气让只穿着短裤短袖浑身是酒的我冻得瑟瑟发抖。我想起了山脚下路过的一个烧烤区，拾了几根没被酒浸湿的树枝，准备去烤火。

刚坐下没多久，出现了一个身材魁梧的当地老人，肩上还扛着一整捆正正经经的木柴……一个西语半吊子和一个英语半吊子，在一连串连猜带蒙和比划之后，一笑泯恩仇：Mikel，是这个小镇上的一个烤肉匠，今天是他和家人一年一度的烤肉聚餐，而我，跨越了半个地球来占了他的位置。接下来的两小时内，被无数的烤肉、葡萄酒、雪茄塞满的我，毫无悬念地错过了回程巴士。不过，坐坐Mikel家的小皮卡还挺带劲的。

到达镇上后，Mikel家的小孙子Alejandro叫住了我，领我去看了当地的斗牛场：每年的这一天，斗牛场会向公众开放，胆儿够肥的都可以下场。

我当然是下去了。不过这事儿其实没那么可怕，场上都是些小母牛和小牛，长了犄角的也都用布包了起来，不过被顶一下也挺疼的，第二天还是会出淤青（别问我怎么知道的）。一个tips：如果你想去参加葡萄酒大战，最好早点订住宿与交通。另外，若是想去酒庄参观，也最好放在大战之前~

凑不上时间去从头到脚变酒人，也爬不起来去乘热气球，那，去看个博物馆，陶冶陶冶情操，总是可以的吧？

Vivanco 家族花了40年的时间，于2004年建起了一座占地4000平米的Vivanco葡萄酒文化博物馆（Museo de la Cultura del Vino），其规模之庞大，细节之丰富，治学之严谨，干货之深入，堪为欧洲乃至全世界最好的葡萄酒博物馆。

大到葡萄酒的酿造过程、酒桶的制作方式，小到酒瓶酒器软木塞开瓶器、各种葡萄酒气味的辨识，都能在这里找到深入浅出、详尽而丰富的解释。

下作胚开瓶器 & 小姐姐喝酒吗？

对葡萄酒小白而言，进去和出来绝对是两个人；就连去过的知名侍酒师都说：这个地方，逛一天都逛不完。

门口独辟出了一个毕加索的小型展览，很值得一看。众所周知，毕加索创作力惊人旺盛，传世作品无数，但要集齐20多幅他关于葡萄酒主题、特别是酒神节（Bacchanal）的作品，实属不易。

特别喜欢最后一张

淫荡而可爱的毕加索，了解一下。

这个庄的葡萄酒，也是挑选了几款展品作为酒庄。其中我最喜欢他们的Crianza陈酿，酒标是另一位西班牙艺术巨匠米罗绘制的一幅开瓶器。

并不是最高阶的酒款，却是最易饮也最适合佐餐的一款：果味丰富、单宁柔顺，用来搭配他家餐厅里的烤乳羊，真是绝了。

3. 喝什么

在里奥哈去的第一个酒庄Torre de Oña，隶属于著名的橡树集团，旗下最知名的品牌是La Rioja Alta。

Love at first sight。逛过葡萄田、庭园、藏酒室与贵宾厅之后，我提了一个关键问题：

“你们这酒庄，挺适合结婚的啊。”

“恩，去年夏天就有一对澳洲新人在这里办了婚礼。”

风景秀美，可爱的绿植小中庭，对于小型婚礼而言再完美不过，小花园里傍晚则可以搞个reception之类；VIP room 装修入时，是年轻人喜欢的奢华感觉；一栋拥有5间客房的酒庄旅馆，则可以让宾客在酩酊大醉后留宿一宿；P.S. 这酒庄做饭还挺好吃的……更别提旗舰酒款Martelo还特别好喝了！！！

想到这里，当场表情管理就失控了。

心花怒放，喝口小酒压压惊。这次行程来不及去La Rioja Alta，好心的酒庄就把酒都拿出来给我们喝了。

左边三瓶来自Torre de Oña，右边三瓶则来自La Rioja Alta。Ona的旗舰款Martelo与Vina Ardanza，分别代表了里奥哈典型的新派风格与传统风格，是一个不错的对比。我个人还是比较钟情新派的Martelo，即开即饮，柔顺、丝滑的单宁，浓郁但不过头的果味，但口感、香气还会随着时间有相当丰富的演化，一款人人都会喜欢的高端酒（其实也没有那么贵啦！），佐餐或是佐火腿等小食，真的是太棒了。

最右的La Rioja Alta 904，是刚刚 release 的2010年年份，还没有在市场上流通，据说我们是前几十位喝到的幸运观众。据说2010年是里奥哈的世纪年份，打开后需要时间去醒，不过陈年潜力还是很强的~

酒庄真的很美，无比适合打卡。

不过，此行我最爱的酒庄，却另有其人：创建仅仅15年就拿到罗伯特帕克满分、被誉为里奥哈拉图的膜拜酒庄Remírez de Ganuza。

庄主Fernando Remírez de Ganuza，一个加泰罗尼亚外乡人，干过收购葡萄的中间交易商，也为大集团打过工，上面的Torre de Oña，就是他一手创建的。对酿酒的挑剔程度令人发指：一串葡萄，上下一剪二，只用吸收更多阳光的上半部分酿好酒，而且只酿Reserva和Gran Reserva高阶酒款。

这种底气，不是一般人能有的。从他家霸气侧漏、长得跟Loewe有点像的酒标就能看出来（其实是变了形的酒庄名）。至于酒庄本身，其实就是栋布置精美、艺术收藏甚众的乡村别墅，处处流淌着低调的华丽：

据说庄主本人和家人曾经就住在这里。大女儿Christina女承父业，本来立志做生物学家的她，最后成了酒庄的 PR。大儿子倒是成了个艺术家，上图最后一张就是他的作品，画的是酿酒的过程。

码放得整整齐齐的地窖，说不卖就不卖了的老年份，还非常奢侈的只用法国橡木桶（里奥哈大部分酒庄是美法混用，法桶是美桶价格的一倍），足以看出庄主本人的洁癖程度，简直是处女座酿酒师。

在Christina的带领下，我们来到了毗邻酒庄、也是酒庄最大的一块田，仙女园（Coqueta）。五月底的葡萄藤依然在艳阳高照下结出了幼果，再过一阵，便会果实累累。

当天一共尝到了酒庄的三款酒，分别是2008年份的Coqueta、2011年份的酒庄旗舰款，以及2017年份的白葡萄酒。无一例外，都展现出了相当的复杂度，里奥哈难得一见的纯净与优雅，无疑是现代风格与传统风土的完美结合。

反正，我买了两瓶背回上海。

还有一家给我留下深刻印象的酒庄，是90年代第一个在里奥哈玩起桃红过桶的Bodegas Tobía 。

庄主来自酿酒世家，去南部瓦伦西亚学习酿酒后于1994年自立门户，酿造新派风格实验范儿酒，能言善道大学同学帮忙做销售，又抓住一个技术宅男帮自己把关酿造技术，在一起一玩就是十几二十年。

酒喝起来也有种洒脱自如的性情，90年代第一个在西班牙过桶桃红、白葡萄选用小粒得以获取更多浸皮香气，招牌红酒则创新地加入梅洛。个人觉得白与桃红比红记忆点更多，非常喜欢了。

虽然整个里奥哈都开始向普罗旺斯看齐，酿造粉鲑鱼色的淡色桃红，但Tobía依然坚持生产传统的浓郁风格，我个人非常欣赏这种坚持（其实也是因为我不爱喝淡色桃红啦。）

前两天拿这瓶酒来搭配了在邓记吃到的一盘新菜，鲍片牛头方，鲜美的鲍汁牛头肉，佐上这瓶果香浓郁的桃红颇为相得益彰。

啊，另外庄主还做的一手好饭～瓦伦西亚范儿Paella真是壮汉料理了。

整个行程中最惊喜的，却要数最后一家，Bodegas Marqués de Atrio

，一家由张裕集团投资的跨区酒庄。虽然是个大集团酒庄，却依然是家族经营，智利籍的酿酒师已经在酒庄工作了十数个念头。

抱着根深蒂固的“大集团商业酒”的偏见，却被狠狠打了脸：

拥抱创新，Viura、Sauvignon Blanc、Verdejo三个品种混酿的一款便宜白葡萄酒，却是此行我最爱的白酒top 3，香气雅致、层次丰富，果酸满满，真的便宜又好喝。

另一款特别的Finca el Rubio，年产仅9999瓶，则有着大酒庄非常罕见的细腻风格，强劲不失优雅，搭配当天中午的葡萄藤烤羊排，滋味甚佳。

我也就吃了大概5块肉吧。

最后还迷妹一样拖着酿酒师合了个影。大家来猜一猜这位小哥今年几岁了？

人家50了！！！

4. 吃什么

白天逛完酒庄，晚上当然要补给弹药出去吃个痛快。记住一件事：尽量不要去吃那种看起来很新派的餐厅（特别拿了米星或者推荐的），会死得很难看的。西班牙北部美食的精华，都在 Pintxos（路边小吃店）和Asador（烧烤）里好吧！

所谓Pintxos，就是巴斯克语里的Tapas。当地最有名的小吃一条街“月桂街”（Calle del Laurel），是体验市井烟火气与当地风土人情的好去处，也有点像 San Sebastian老城。另一条小吃街 Calle San Juan 就在我们下榻的酒店隔壁，据说当地人更爱去，我也去逛了一圈，连踩了好几个雷，不推荐。

你以为跟着当地人是最正确的选择，其实大多数时候，不如坚定地相信自己的味蕾。譬如他们超爱的罐头白芦笋，恕在下不才，鲜度是有的，但那软趴趴木呆呆的口感，实在是无法欣赏。

回到月桂街。当地流行一种烤蘑菇，浑圆个儿大的白蘑菇，在铁板上批量烤熟，不时添入新油，撒上当地人钟爱的蒜酱，白烟袅袅、噼啪作响，场面煞是好看，似极了小时候爱吃的烧烤摊头！谁又能说那不是记忆里最早的a la plancha呢？吃时三两个一串顶配一粒小河虾，底下衬一块面包。

蘑菇极烫口，咬下去汁水横流，蒜味浓郁。最好吃莫过面包芯子，吸饱了蒜味油汁，鲜香软糯。未免吃相难看，秘诀是先把蘑菇底部残余汁水嘬光，再小口嗫咬蘑菇，如此一来，至多脏手而已。

做烤蘑菇生意的铺子有好几间，Calle San Juan上的La Cueva De Floren，月桂街上的Bar Angel，都是人多的大店，但我以为做得最好的还是El Soriano，从收银、侍酒到烧蘑菇的老大爷，看着像是一家人，不苟言笑的面庞上一只咄咄逼人的鹰钩鼻。去了两回，都没敢拍照，匆匆吃完就走。

余下的小店，走马观花一大溜都没留下什么深刻印象。回酒店路上，路过了这家Meson Jabugo (En Barra)，门口挂着的熟成老牛牛排让我起了馋意。回去细细一查，一家被游客嫌弃超贵、本地人却爱不释手的新店，除了北部难得一见的5J Cinco Jotas 火腿，也卖来自 5J 的新鲜猪肉，以及北部招牌的老牛牛排。

认真研究西语点评得到的情报，本店隐藏菜虾煎蛋。蛋面坨坨上面粘了好多好多虾，滚过薄面，一起下锅炸至金黄香脆，酥而不腻，非常带感，强烈建议哪个做三虾面的店家来尝试一下这个做法？比油爆虾健康多了。

北部名菜鬼爪螺，生得恐怖异常，人称“地狱来的海鲜”，单独看有点像新世纪福音战士 OVA 里面啃了2号机的新式EVA呢~ 对不起跑题了。

100克起卖，非常人性化了。

大西洋特产，和岩蒜一样长在石缝里，趁退潮时潜下去采挖。鬼爪螺吃的是原味，一般白灼即可，吃时捏住前端的“嘴”，轻轻一嗑后边黑黑的这个部分，肉就掉下来了，肉质弹牙，鲜中带甜，颇为上瘾。前面白色部分（头？嘴？）里面就不要吃了，我挖开了看过了，可能是腮。

心心念念了很久的新鲜5J 猪梅肉，食材好就是任性，随便烤烤撒点盐就很美味。

在酒庄连吃了五块葡萄藤烤羊排以后，自己偷偷摸摸出来吃的第二顿饭，600克克重的大牛排 Chuleton，本来是不指望了。但食运好就是没办法，坐在我俩旁边的两个大叔，看到阿拉两只望眼欲穿、垂涎欲滴的馋老呸，好心地施舍了两块肉（我拿了点鬼爪螺过去报恩，被婉然谢绝。）

此行吃到最好的肉了，哭泣。关于西班牙老牛牛排的介绍，可以看这篇，里面提到的Bar Nestor是引领欧洲人开始吃老牛、走向可持续发展的光辉鼻祖。

酒当然是要喝的。微醺之际，小巷恍惚间蒙上了一层熟悉的色彩与光感，温馨、饱满、暖意融融，足以令人忽略这黢黑天幕下，入夜后的透骨凉意。梵高眼中的夜间咖啡馆，莫过如是。

更正式的餐厅里，也是有好吃的，奔着擅长烤物的店去就对了（搜关键字Asador、Chuleton）。Taberna Herrerias，由一座16世纪宫殿改造的传统餐厅，或是Logroño坐下来正正经经喝红酒、吃晚餐的首选。除了傲人的窖藏，亦看得出店主品味不凡，俯仰皆是足可玩味的细节，当晚还喝到了据称是海明威最爱的里奥哈白酒， Conde de los Andes。

烤牛排一绝，但因为我们在餐厅最顶层，上桌时少了点锅气，略微可惜；卖相不太好看的法式吐司，搭配焦糖冰淇淋，甜蜜入魂，吃完直接可以回家甜甜睡上一觉。

另一间我个人觉得非常直接一去的老馆子，Meson Egues，离老城稍有些距离，最好是打个车去。几十年的老手艺人，牛排熟成得很到位。如果你和我一样，并不喜欢雪花牛排，那么吃本地牛肉就好，不要去理会那块贵贵的和牛。

在西班牙吃鱼是件挺让人头疼的事，路边小吃店最常见的Bacalao，是大西洋鳕鱼无疑，但是真挺难吃的，肉质又粗又没有油脂（我也有点怀疑是狭鳕冒充的），当地人和番茄酱乱炖果腹而已。

我很爱吃的巴斯克名菜鳕鱼下巴Cococha（又作Kokotxa），则是Hake（无须鳕）的下巴。这种深海大鱼，昼伏夜出，一晚上别的不干猛吞沙丁鱼，把自己弄得又肥又蠢，渔夫一抓就抓住了。肉质较嫩、油脂丰富，在当地被奉为上品。这一次，下巴没吃到，吃到了整个头……浸在蒜、橄榄油制作的传统酱汁里，幼嫩细化，富含胶质，同行的朋友津津有味地唆着鱼头，别提多带劲了。