粤西捞粉的粉皮讲究薄而透，夹起撑开，薄如蝉翼。若是坐在有日头照射的位置，挑起粉皮，香气袅袅，晶莹剔透，若做宣纸来写，这阳光的笔触绝对能力透纸背了。

    ■ 蔡浩杰

    在广东茂名大大小小的街边早餐店，总能听到这样的点菜声：“白粥和捞粉。”这两种做法最简单的食物，点单率超级高，是茂名人早餐的标配。

    那日，我还没来得及卸下行李，就匆匆赶赴宝安聚餐地点。许大师不断开玩笑说：“小跑过来，等你开台。”我一路小跑，一来真怕一桌人等着，二来只想快点到店，看看这传说中的粤西小馆有多地道。快一点，再快一点。

    事实证明我多虑了。当我气喘吁吁坐下，跟新朋旧友一一打了招呼，听到有人说着“刚开始，慢慢来”。我倒了杯温茶暖胃，一边与朋友低语，一边趁着大家谈笑的间隙，迅速搜索着期待已久的熟悉又陌生的身影——捞粉。

    米浆蒸熟，大刀切条，淋上特制香油和酱油，撒上蒜末、芝麻，一碟地道又好看的粤西捞粉便大功告成。粤西捞粉的粉皮具有薄、滑、韧的特点。不同于潮汕肠粉的粉皮厚实，粤西捞粉的粉皮讲究薄而透，夹起撑开，薄如蝉翼。若是坐在有日头照射的位置，挑起粉皮，香气袅袅，晶莹剔透，若做宣纸来写，这阳光的笔触绝对能力透纸背了。米浆铺得大而薄，褶皱也更为密集，卷起来的粉极具韧性，也正是这百褶裙摆般的构造，给酱料的附着添了些面积。夹一箸粉，米香裹着酱香在咀嚼间爆开，着实享受。

    粉皮若是白纱，酱料染上的黄褐色，便像极了黄甲，隐隐约约透露着低调和傲娇。“粉的差别不大，最精彩的是店家的油。” 橙哥扛着几支果酒进来，扒拉一小碗捞粉后，对此粤西名吃赞叹不已。但凡问及粤西老板，八成会告诉你，这是老家寄来的油，甚至会从后厨提着油桶，坚定说道“自家酿的”，一脸的自豪。

    之前在广州的住处，楼下开了一家早餐店，老板是化州人。除了拿手菜香油鸡，捞粉也甚是紧俏，尤其是花生油香极了。有一次去得晚了些，自家炒的辣椒圈也没了。“用完这一瓶，下个月又得回化州驮油回来咯。”言语间老板好似埋怨，又好像在炫耀。

    和化州香油不同，吴川捞粉的油则加了韭菜。韭菜炸至发黑发干，又加进葱姜等香料，香油的层次更为丰富。想起前年冬天在上海吃的葱油面，饥肠辘辘时，葱油香气甚是治愈，而这韭菜油捞粉做早餐，让人没理由赖床吧。

    粤西捞粉，乍一看真谈不上多么高端。可恰恰是简单的食材，赋予每一个早晨无与伦比的期待。单单是粉皮，要讲究陈米制作，米太新，则弹性不够。而油的制作，更是费时费力，火候与时间的把控，更显厨师经验。

    茂名的朋友曾介绍捞粉配粥的吃法，一是习惯，二是美味。米汤的稠配上捞粉的弹，间或还有蒜的辛辣和油的醇香，想想都十分诱人。

    许大师转身去对面街买牛杂时，橙哥又点了一份捞粉。粤西牛杂配捞粉，原汁原味，若是来个粤西全家桶套餐，牛杂和捞粉都必须拥有姓名。

    杯盘狼藉间，又一碟香喷喷的捞粉上桌了。