2019年4月15日是悲伤的一天，850年历史的巴黎圣母院发生大火。世界各地的人们都为这一人类历史的文化瑰宝做出祈祷。4月16日，法国亿万富翁贝尔纳-阿尔诺发表声明，称阿尔诺家族及路易-威登集团将捐赠两亿欧元帮助修复巴黎圣母院。
路易威登大家可能有所耳闻，是国际顶尖奢侈品牌，贝尔纳-阿尔诺知道的人却并不多，但是他却可以称为是现今世界上最富有的人之一。我们常听到的首富是在杰夫-贝索斯、比尔-盖茨、沃伦-巴菲特他们三人之间轮流坐庄。而根据福布斯富豪榜2019年的最新榜单显示，第4位就是贝尔纳-阿尔诺家族，家族资产超过1000亿美元。路易-威登集团是贝尔纳-阿尔诺家族旗下的重要资产。（路易-威登集团是简称，英文名LVMH集团，中文名全称酩悦·轩尼诗-路易·威登集团，由路易-威登（Louis Vuitton）与酩悦-轩尼诗（Moët Hennessy）两家公司合并而来。）
阿尔诺1949年出生在法国，在巴黎综合理工学院毕业后，就加入了家族经营的建筑公司，成为了一名工程师。勤恳工作5年后，成功说服父亲清算公司的建筑部门进入房地产市场。转型后，公司聚焦于旅游地产。日后的成绩说明这一决定是明智的，阿尔诺1977年任公司的首席执行官，1979年接替父亲担任公司总裁。这一时期的阿尔诺与时尚还交集甚少。
20世纪80年代，法国的经济并不十分景气，1984年阿尔诺瞧准机会抵押了大部分家产后，在拉扎德投行(Lazard Freres)高级合伙人Antoine Bernheim的帮助下，收购了布萨克纺织集团(Boussac)，布萨克集团的一项重要资产，就是大名鼎鼎的迪奥(Christian Dior)。布萨克集团业务庞杂，除起家的纺织业务和迪奥的时尚消费品以外，还经营着乐蓬马歇百货(Le Bon Marché)、品牌零售连锁店Conforama和一次性尿片制造商Peaudouce。收购的过程也很戏剧性，布萨克集团从20世纪70年代开始就经营困难，主业纺织业有数十家纺织厂和近1.7名员工，迫于外界压力，公司没有关闭工厂和解雇员工，一直靠着迪奥的业务维持多年，后来又将迪奥香水业务出售来筹集资金，即便如此也没能拯救破产清算的命运。
1981年，法国政府所有的Institute de Development Industriel接管了这家破产的公司，从1982年到1985年，向该公司注入了10亿法郎（近2亿美元）。阿尔诺在调查布萨克集团的情况后发现，这种局面完全是因为政治的混乱和无能的政客插手其中造成的。所以在拉扎德投行的帮助下，阿尔诺自筹资金1500万美元，其他投资人提供了8000万美元，共筹集资金约4亿法郎。在洽谈接管事宜时，阿尔诺还向政府做出了有关业务延续和就业上的诸多承诺，自此顺利入驻布萨克集团。入驻后，阿尔诺就开始大幅优化公司业务，出售了纺织、尿片等多数业务，仅保留了迪奥和乐蓬马歇百货，一系列变卖和偿还债务后，还有大量盈余。重组后的布萨克集团再次上市，股价也迅速大涨。所以事后人们评价这次收购：只收了“象征性的一法郎”。
1985年，贝尔纳·阿尔诺成为Dior公司总裁
阿尔诺自己也坦言，之所以收购布萨克就是看上了迪奥。有一次在纽约与出租车司机的交谈中，更坚定了他收购迪奥的想法——“你是法国人，我不知道你们的总统是谁，但我知道迪奥是法国的名牌”。
阿尔诺的时尚帝国构建之路这时才刚刚开始。上文提到了布萨克将迪奥的香水业务出售来筹集资金，所以虽然买到了“迪奥”，但也只有时装业务，所以并不完整。现在有钱了，阿尔诺就考虑将“迪奥”香水回收。当时将迪奥香水出售给了酩悦-轩尼诗公司。
酩悦
酩悦-轩尼诗最开始是两家独立的酒庄公司，于1971年合并经营，合并后分别保留独立品牌。
轩尼诗
阿尔诺想要收回迪奥香水的意愿遭到了拒绝。“不给我迪奥香水？那就一起到我名下来吧。”阿尔诺开始计划对酩悦-轩尼诗进行收购。酩悦-轩尼诗当时的老板阿兰-舍瓦利耶(Alain Chevalier)是个职业经理人，在企业发展和扩张上曾表现优异，但是面对收购却并不在行，他选择的方式是寻找同盟，酩悦-轩尼诗在不到1年的时间内就完成了与路易-威登的合并，这就是后面为人熟知的LVMH集团。
图左为舍瓦利耶，图右为阿尔诺
两家公司在合并时各有初衷：LV选择合并是因为担心公司的产品过于单一，担心自己在日本市场的业务萎缩后营收会出现大幅下滑；而酩悦-轩尼诗选择合并，则是因为在1984年上市之后，两个酒庄家族对于公司的持股比例和投票权均有下降，担心被阿尔诺在股票市场上恶意收购。合并时，酩悦-轩尼诗的规模和销售额是路易威登的3倍，所以舍瓦利耶是董事会主席，路易威登集团的掌门人拉卡米尔是执行副总裁。当时拉卡米尔和路易威登家族在路易威登集团拥有60%的股权，这一股权占比在合并之后的新集团变成了17%。合并之后的相处总是很难的，不久路易威登的管理层就开始认为酩悦-轩尼诗正试图吸收路易威登的相关业务，分歧和争执随之而来，这就给了阿尔诺可乘之机。
当时LV的掌门人亨利·拉卡米尔(Henry Racamier)，此前一直从事钢铁生意，他的太太是路易-威登家族企业的女继承人，拉卡米尔退休后在1977年开始接手LV的经营。拉卡米尔的经营业绩非常优秀，在1977年到1987年的十年间，将公司的销售额从2000万美元提升至10亿美元。拉卡米尔在与舍瓦利耶的争权过程中，想到了曾表露过要收购酩悦-轩尼诗的阿尔诺。此时的阿尔诺，因为1987年的欧美股市大跌，实际已经低价在市场上收购了LVMH集团约3%的股份。面对LVMH内部混乱带来的机会以及拉卡米尔抛出的橄榄枝，阿尔诺又在市场上大量收购LVMH集团的股份。阿尔诺在董事会地位的提高，意味着舍瓦利耶地位的下降，找到了盟友的拉卡米尔也开始愈发强势，并希望LVMH集团朝着有利于路易-威登的方向来进行调整。阿尔诺趁机抛弃前嫌，拉拢舍瓦利耶，并再次在股票市场大量收购股份，将持股比例提高至30%。1988年下半年的股东大会上，在阿尔诺的支持下，舍瓦利耶继续担任集团董事长。9月份的监事会上，阿尔诺推举自己的父亲让-阿尔诺担任监事会主席，并且成功击败了拉卡米尔推荐的路易-威登家族成员，当选了监事会主席。次年1月，阿尔诺当选董事会主席。
故事到这儿并没有结束。面对阿尔诺的强势介入，拉卡米尔和舍瓦利耶又走在了一起。双方计划，想要恢复到合并之前的状态：先结成联盟，在LVMH集团内形成多数，再分别将LVMH集团对路易-威登集团和酩悦-轩尼诗的持股占比降至50%以下，之后再分别由双方家族成立独立的控股公司收购剩余股份，实现完全独立。
舍瓦利耶找来了英国健力士集团（Guinness），健力士一度支持舍瓦利耶，与阿尔诺和拉扎德投行组成的阵营竞相收购市场上的股份。后在阿尔诺的斡旋下反水，与阿尔诺达成同盟，所以舍瓦利耶的计划失败后黯然出局，带着1500万法郎？的补偿离开了LVMH集团。拉卡米尔和舍瓦利耶一致行动期间也一直在增持股票来增加话语权，但在最后还是留了一手：在私下得知阿尔诺即将与健力士集团联手之际，于高位卖掉了手上的大部分股票。拉卡米尔虽然失去了公司控制权，但是也算是获益颇丰了。在舍瓦利耶下台后，拉卡米尔试图联合酩悦家族和轩尼诗家族，对阿诺尔提起法律诉讼和仲裁。最终酩悦家族和轩尼诗家族站在了阿诺尔一边，自此LVMH集团内拉卡米尔及路易-威登系的相关高管也全部出局了。路易威登家族虽然离开了管理层，但他们却从没离开过LV，其家族成员现主要在集团内做企业文化、历史档案及资料的收集、整理档案性工作。部分成员也会参与到品牌经营中，如路易威登家族的第五代帕特里克-威登就负责过高级旅行箱的品牌工作。
在阿尔诺的统领下，LVMH集团四处“捕猎”其他公司，现在LVMH集团已成为一致公认的世界最大奢侈品集团。现旗下拥有60余个品牌，领域涉及时装及皮革制品、香水及化妆品、钟表及珠宝精品、零售葡萄酒及烈酒等，可见时尚帝国的称号不是浪得虚名，阿尔诺也因此被称为“时尚精品界的拿破仑”。
阿尔诺的收购时机和手段同样重要：发生并购的时间多数是在企业出现困难或者经济出现萧条的时候；并购的手段则主要是以优势控股为主，很少全资收购。以上两点的精准把握和娴熟运用，使得阿尔诺往往可以以很低的价格收购优质标的。但是这种做法做得多了就往往会给外界以趁火打劫的印象，所以也有人形容他是“穿着开司米衫的狼”。
现LVMH旗下业务主要涵盖6个领域，分别是：葡萄酒及烈酒、时装及皮革制品、钟表及珠宝、香水及化妆品、精品零售和其他领域。下面就罗列一些具体的品牌，看看LVMH集团庞大的家族成员。
同时LVMH集团旗下也有非盈利机构，如LVMH House、LVMH-ESSEC Chair和LVMH亚洲研究考察奖学金等。
阿尔诺虽然旗下品牌众多，到处攻城略地进行并购，但也并非常胜将军，毫无败绩。其中有两个著名的案例就是古驰（Gucci）和爱马仕（Hermès）。
多年以来阿尔诺一直都在觊觎古驰，想将其收归囊中。1999年1月5日开始，阿尔诺开始买入古驰集团的股票，先买入10万股，持股比例超过5%，达到向美国和荷兰证监会备案的要求。1月12日再次大笔购入，将持股比例提高的了9.6%。之后1月16日和1月25日又再次入手，将持股比例增加至了34.4%。短短20天时间里，LVMH集团花费14亿美元大量收购古驰股权，而且这个过程还相当顺利，古驰集团应对不及。因为阿尔诺利用了荷兰证监法律的漏洞，即收购方不需要向所有股东提交详细收购方案。
之所以会出现这种情况，就要从古驰的第一次易主说起。古驰集团原为家族控股企业，后随着权力争斗和经营问题，外部资本开始介入。巴林私募基金InvestCorp开始从小股东手中收购股份，到1989年时，巴林基金已经握有50%的股份，另50%则留在了古驰家族手中。股权的变更并没有使经营状况得到好转，导致本不想参与经营的巴林基金通过法律起诉，逼迫古驰家族卖出剩下的50%股份，巴林基金开始下场操盘。1994年，巴林基金任命德·索雷（De Sole）为新CEO，任命汤姆·福特（Tom Ford）为创意总监。在一系列调整和努力下，古驰的业绩慢慢复苏。1995年10月首次公开募股，并在1996年和1997年发行和出售了剩余股票。其中，49%的股份在荷兰的阿姆斯特丹上市，剩下的51%则选择在美国纽交所上市。以上就是阿尔诺收购古驰集团的背景。
虽然古驰集团在初期应对不及，但还是开始了反击。反击的策略要求LVMH全盘收购古驰集团，这一要求被阿尔诺拒绝了。理由也不难理解，可以用少量资金就控制一家公司，为什么要全盘收购呢？古驰在要约收购被拒绝后，公司管理层决定实施“毒丸计划”进行反收购，该计划使得古驰集团可以稀释阿尔诺所购得股份。同时，古驰为了避免LVMH的进一步收购压力，决定引入另一家法国公司PPR公司（后变更为开云集团Kering）。这样，PPR公司以30亿美元得到了42%的股份，而LVMH集团的股份比例则从34%稀释为20%。LVMH集团借此向荷兰法院提起上诉，相关案件是系列案件，案情复杂，法院判决古驰集团行为不当，但并没有撤销古驰集团同PPR公司的交易。LVMH集团再次上诉，法院受理后成立了专门的调查小组，在调查小组的协助下，三方达成一致协议：1.PPR公司收购LVMH集团1/3的股份，这样PPR公司股份占比就超过了50%；2.古驰集团在2003年向除PPR公司外的所有股权派发特别股息；3.PPR公司将于2004年收购古驰集团剩余股份，变为全资控股。
右一为开云集团CEO弗朗索瓦·亨利·皮诺，图下方为开云集团标志
LVMH集团的投资获得了不菲的生意，但是也进一步催生出了新的竞争对手，PPR公司，也就是现在的开云集团。PPR公司原来仅仅是零售商，旗下有包含巴黎春天百货（Printemps）等多品种的零售集团。购得古驰集团后，开始逐渐剥离零售业务，并借助古驰集团开始并购其他奢侈品牌，逐步扩张为又一家全球型的奢侈品集团，并于2013年更名为开云集团（Kering）。2018年全年，LVMH集团销售额为468亿欧元，遥遥领先。开云集团的销售额为136.65亿欧元，约为LVMH集团的30%，但是也进一步坐稳了第2名的位置。
文章开头提到，因为巴黎圣母院失火，阿尔诺会捐赠2亿欧元，开云集团首席执行官弗朗索瓦·亨利·皮诺也表示，将从家族公司Artémis 的基金拿出1亿欧元，支持巴黎圣母院进行修复工作。两家较量可以说是无处不在了。
2010年的秋天，LVMH突然宣布已经持有爱马仕17.1%的股份成为爱马仕家族继承人以外的最大单一股东，LVMH集团对爱马仕的布局早在2001年就开始了，而爱马仕对此毫无察觉。
乱入一张许家印佩戴爱马仕腰带的经典照片
爱马仕和LVMH集团其实早有交集。早在舍瓦利耶执掌酩悦-轩尼诗集团时，舍瓦利耶就购买了爱马仕15%的股权。在酩悦-轩尼诗与LV合并后，股权也就归LVMH所有了。后来，爱马仕因为要上市，去找阿尔诺，要求买回股权。当时阿尔诺忙于重组LVMH，就同意出售了这15%的股权。
爱马仕家族在面临收购时，决定依靠“家族团结”来应对LVMH集团可能采取的进一步收购行动。2010年12月，爱马仕宣布将集合爱马仕家族继承人超过50%的股份成立一家控股公司，控股公司对家族持有的剩余股份拥有优先购买权。双方的纠葛并没有停止，2013年6月，法国金融市场管理局制裁委员会向LVMH集团开出800万欧元的罚单，理由是该集团在增持爱马仕股份时没有充分履行告知义务，“隐瞒了增持爱马仕股权的所有步骤”，并“绕过了所有旨在保证金融市场运转良好的透明度规则”。LVMH集团，先是决定上诉，指责爱马仕集团滥用司法，并在7月公布财报时宣布增持爱马仕股份至23.1%，此时爱马仕只有6%的股份不在LVMH集团手中了。9月份，LVMH集团决定撤诉认罚。
最终双方在2014年达成停战协定：1.LVMH集团五年内不再增持股份；2.将已持有股份从23%削减至8%。有评论认为，此为阿尔诺释放的善意信号，同时也是在等待时机，等待爱马仕家族内部出现分裂。
20世纪末21世纪初全世界范围内的互联网热，也吸引着阿尔诺。1999年，阿尔诺成立了当时欧洲最大的互联网投资基金Europ@web，希望借此将自己的时尚帝国延展至至互联网。当时阿尔诺的投资非常大，有一部分人甚至说他的投资成了欧洲互联网创业的晴雨表。这个基金旗下的投资有一部分触礁沉没了，比如时尚零售网站Boo.com和音像制品公司Boxman都相继倒闭了。
相对成功的也有，比如LibertySurf网站，一度给该基金带来了十几亿的账面盈余，也曾在1999年参与过Netflix的投资。不过自此，阿尔诺的互联网投资基本上就告一段落了，之后就很少听到该基金有什么大动作了。阿尔诺把更多的精力还是放在了自己的主业上。
阿尔诺凭借自己独到的眼光和凌厉的手腕，从小建筑承包商逐步发展为奢侈品巨头。阿尔诺曾经表示：“奢侈品品牌的树立要比其他生意困难得多，它需要创造一种根本不存在的消费需求，塑造时尚奢侈品牌必须遵循一个公式：通过挖掘品牌历史并用适当的设计师来诠释它，从而定义出品牌身份；严格控制品牌质量和销售；巧妙造势、吸引眼球”。
接触过贝尔纳的人，都觉得他和蔼可亲的模样跟商场上杀伐决断的气势差距颇大。欧洲以家族为基础的豪门等级森严，酩悦·轩尼诗－路易·威登集团(LVMH)集团内的不和，有很大的因素就是因为酩悦和轩尼诗家族是贵族出身，而威登家族出身平民。来自法国北部的小家族在几十年间一跃而为世界前5的富豪家族，他的经历有太多值得研究和学习的地方了，比如：同样是兼并收购和多元化经营，LVMH集团就要比世界上绝大多数企业都要成功。
同时，作为家族气息浓厚的企业来说，权力与财富的传承问题随着贝尔纳-阿尔诺老去也逐渐开始显现。1949年出生，现年70岁的阿尔诺还会继续掌舵集团事务，而五个子女中已经有人开始崭露头角：
长女德尔菲娜-阿尔诺已经成为LVMH集团副总裁，
长子安托万.阿尔诺现为集团旗下贝鲁堤（Berluti）男装集团总裁。
而阿尔诺家族究竟是会如常青树般保持灿烂，还是会像自己收购来的其他家族一样就此没落，也许只有时间才有答案。
参考资料：
《奢侈品之王》 作者：埃里·鲁迪埃 出版社：中信出版社 , 2013.04
《fundinguniverse》网站
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