近代以来服饰变化的原因

在古代，服饰和阶级、身份紧密相联，有着繁杂的制度和规定。鸦片战争打开了中国的大门，中国进入半殖民地半封建社会，社会结构也随之发生变化，西方的文化、生活方式推动着个性的解放，首先体现在穿着上摆脱旧规定的束缚。

民国初年男子服饰

民国初年男子服饰与清朝没有太大的变化，主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的格式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。

长袍马褂

男子服饰的变化情况

（1）中西方服装的并存，体现出两种文化的激烈对抗（2）西装的传入与流行大体情况：西装的传入在鸦片战争以后，而真正流行开来则是在民国成立以后，具体表现在两个方面，一是被规定为男子礼服之一，二是着装人数的增加。（3）西装流行的原因。从穿着的角度来讲，西装适体、潇洒；从中国社会政体的转变角度看，是民国成立后剪发易服的产物。共和建立，剪除辫子，移风易俗成为时代潮流。剪发必然引起服饰的变化，因而剪发风行必然推动易服潮流的兴起。

民国成立后，清朝袍褂、补服等都已过时，满式的鞋帽、衣饰已受到人们的厌弃。但是，在民国初年，成熟的中式服装尚未出现，在易服的风气中出现了一股盲目的西化倾向。从社会思潮的角度来看，民国初年服饰崇洋风气受西化思潮的推动。民主共和的建立实质上是在制度层面学习近代西方文化，辛亥革命的理论及其制度模式均直接源于西方。因而，当共和制度建立后，新政府以西方社会政治为原本进行大量改革，仿行西政西俗成为一时风气，在都市社会兴起一股西化思潮。

西装

民国时期，西装虽已在中国落地生根，但国人也开始将其与中国传统的长袍马褂进行融合，创造出一种中西合壁的穿着来:绸缎长袍、西服裤，头顶圆形礼帽，足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。当然，这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚，如一些国民党要员、大商人、大银行家等等。

至于大学生和大中学校的老师，则多是上身穿阴丹士林布的长袍、下身穿西式裤子、脚穿布鞋。到民国中后期，这么一种穿着打扮，俨然已经成了知识分子的标志性服装。我们现在在反映民国时期生活的影视作品中，还常能看到。

西装的传入和流行对中国的服饰改革具有重要的推动作用，中山装就是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的。1913年，“奉帮裁缝”运用西式裁剪法做出了第一套中山装——那时，在紧张的革命之余，孙中山一直都在琢磨着怎么设计一种适合中国国情、适合中国人穿着的、与传统服饰不同的新型服装。最后，孙中山设计出了自己心中的服装样式:要与长袍马褂不同，长袍马褂是封建时代的象征，是落后、守旧的代名词。也不能完全像西装，西装穿起来精神，但太过烦琐，还要穿马甲扎领带，实在是麻烦。应该是穿起来既美观、舒适、大方、庄重又不复杂；要有四个口袋，象征国之四维，也就是礼、义、廉、耻；要有五个纽扣，象征中华民国五权分立的政治制度。即行政权、立法权、司法权、考试权和监察权。袖口上要有三个纽扣，以代表民族、民权、民生这三民主义。

资料图片中山装，在中国几乎是人尽皆知，孙中山先生发明并首先穿上了它。中山装的造型，吸收了现代服装的特点，强调腰、肩、胸、颈部和线条的整体设计，完全不同于传统的平面自然连袖剪裁。它在立领上加了一条反领，相当于西装衬衣的硬领。这样，就兼容了西服上衣、衬衣和硬领的长处，穿在身上，精神抖擞，英姿勃勃。

同时，中山装又实用方便，所以迅速风靡全国。后来人们把这套服装定型，称为中山装。中山装外形对称，大方、美观、实用、方便，既可以用高级衣料制作，也可用一般布料制作，很受群众欢迎。在孙中山的倡导下，穿中山装在全国蔚然成风。今天，中山装仍然是中国男子最基本的服装之一，不仅党和国家领导人穿，而且广大群众也穿。中山装已经成为世界公认的中华人民共和国的国服。

中山装和旗袍都是沿用西式服装的价值观念和审美习俗，结合中国人穿着的习惯和传统服装的形式而创制的新服饰，在国际上已被视为具有中国气派的民族服装。因此有人称这是“西体中用”的最成功之作。

辛亥革命后中国服饰变化（女装）

女子服饰的变化

（1）旗袍的流行：旗袍式样在改革过程中抛弃了中国传统服装宽袍大袖的旧貌，吸取了西方的审美趣味，大胆地体现女性形态的曲线美。它是利用传统服饰，融合中西美学标准的成功尝试。旗袍的流行也反映了五四以后中国民众审美观念在服装方面的变化。（2）饰品佩戴的特点：辛亥革命后朝着简约化的方向发展，而受西方文化的影响，一些兼具实用价值的装饰成为时髦女性的爱好。

清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有三点：第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直；民国旗袍开始收腰，表现体态，这与两个时期的思想观念有关。二是中国古代服装，包括清代的旗人之袍，强调文本而漠视人本，重服饰图案而不强调人体曲线。中国一贯不赞成太触目的女人，对人体也持十分含蓄的态度。古代的美人，脸是主要的，削肩、平胸、细腰、窄臀、单薄的美人压在层层的衣衫底下。三是与历代中原服装相比，旗人之袍就算是称身适体的了，但它只是修长了旗女的身材，却依然隐藏起她们的身体。民国旗袍受西方人本思想的影响很大，西方服饰充分表现甚至夸张人体线条，往往不惜采用极端的方法。在这里，要紧的是人，旗袍的作用不外乎拱云托月忠实地将人体轮廓曲线勾出。

清末满族妇女旗袍 20世纪20年代旗袍 30年代的旗袍 40年代的旗袍

上世纪20年代，兴“文明新装”，女性多穿窄而修长的高领衫袄，黑色长裙。由于羽纱、呢绒、洋绉、花漂等外来衣料源源输入，青年女子到大城市读书者增多，传统服饰开始有所变化。衣则短不遮臂、袖大盈尺、腰细如竿、无领至颈长。裤短不及膝、裤筒较大。不久，又为之一变，裤筒较前更巨，长已没足，衣短至腰。在西方文化影响下，青年女子已领悟到曲线美，因此改变了胸、肩、腰、臀完全呈平直状态的传统服装造型，将衣服裁制得更加合体，于是在知识分子和有产阶层青壮年女子中流行这种旗袍。30年代初，有人将原本宽宽大大的旗袍向窄瘦和苗条型发展，以显露女性的自然曲线之美，原本长及脚踝，开始向上伸展，而开叉也不断拔高，直至大腿裸露。而且，对腰围、胸围、臀围这三围的要求更是越来越高，强调与身体紧贴，务要将人体曲线暴露和刻画至淋漓尽致，令观者一览无余。有一段时间，左右的开叉甚至高过腰际。

3040年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。