河南，中国的产粮大省、面食大省。在这里，夏天请客吃饭最走心的选择，既不是富丽堂皇的星级酒店，也不是烟熏火燎的巷陌小摊，能体现对你终极认可的是——“走，回家给你下碗捞面条。”

捞面条之于河南人，如炸酱面之于北京人、热干面之于武汉人，它比烩面更家常，是更纯粹的家庭主食，以至于没有多少商业溢价，很难登上饭店的菜单。但是，在万千河南人心中，大热天端着瓷碗吃碗捞面条，才算给心爱的夏天递上了“小纸条”。

一

捞面条在河南的家常程度，其他任何食物都无法超越。

无论到河南哪里，问一句“谁家会做捞面条？”举手之人怕是要占百分百。而且，这种普及之势已经外溢，相邻六省以及河南务工输出较多的地区，也能常常见到捞面条的身影。

什么原因铸就了捞面条一骑绝尘的“市场占有率”？

总结下来无非还是好吃、取材及制作方便、饱腹感强三点，且相较于同样具备这些特点的其他食物，捞面条在漫长的历史演变中，做到了极致。

捞面条的来源，可能是唐代的冷淘——唐代宫廷在夏季供应给官员的消暑美味，吃面时有“经齿冷于雪”的爽快。杜甫还曾写诗介绍槐叶冷淘的做法：

翻译过来便是，采摘青槐嫩叶捣汁，和入面粉做成细面条，煮熟后浸入冰水中，然后捞起熟油调料浇拌，爽快无比。这种做法在唐代甚至传到了朝鲜，改良为荞麦面后，称之为“冷面”。

不仅有槐叶冷淘，宋代诗人王禹偁赞颂《甘菊冷淘》，他在诗里和杜甫进行“隔空对话”，采用滁州甘菊捣汁做面，效果其实也不错。

当然，冬天也可以吃捞面条，“捞”指动作而已。这种食材可以提前加工、煮熟调味即可上桌的主食也造就了当时的市场新业态——面食馆。《东京梦华录》提到北宋汴京食肆上的面食馆，就有经营生软羊面、桐皮面、冷淘、棋子面等。《梦粱录》记南宋临安的面食店，经营各式各样的面条，并说“此不堪尊重，非君子待客之处也”，可以理解为面馆是快餐店，不能吃大席。

现代捞面条的出现则要追溯到明清。明清时开始出现面粉或者面制品作为贡品入宫的情况，一定程度表明当时的人对不同产地的小麦品质有了区别认识。

而捞面条对面条质感还是有要求的，那就是筋道，不能下锅软趴成一锅面汤，所以必须选用筋度较高的面粉来制作。河南冬小麦天然筋性高，不加盐不加碱也够劲儿，非常适合做捞面条，这也解释了为什么捞面条没出现在淮河以南，而在华北平原大面积铺开。

到清朝时，面馆已是常见业态，门口多挂一把笊篱作为幌子。清朝李光庭（天津人）在《乡言解颐》中有一首诗表述以笊篱作为幌子的情景：

家无长物漏卮多，流水难盈结柳科。

晓起抄云堆白粲，夕来捞月漉金波。

莫当渔舍悬笭箵，不比欢场设叵罗。

茅店招牌供一笑，破篱低挂绿杨柯。

二

食物的历史也是民族的发展史。

捞面条从皇家御膳、士大夫钟爱，慢慢落入寻常百姓家。皇家的捞面条以白面为主，混如少许植物汁液调色调味，落碗时少不了山珍海味牛羊肉的添头儿，主打一个情调；对以前的老百姓来说，捞面条和饺子一样，都是待客或给重要的人吃，农村办红白事时，也只有过来帮忙的人才能吃上捞面条或配大米吃的大锅菜。

好在新中国成立后，咱们的日子一天好过一天，从吃不上，到吃红薯、高粱面的“巧克力”捞面条，再到顿顿白面捞面条；从人工擀面到机器擀面，再到现在“不劳您动手，超市啥都有”，捞面条真成了咱们的当家饭。

特别是夏天，天气燥热没食欲，把面条从凉水里过一水，吃起来直冒仙气儿，如果浇头儿也爽口就更是锦上添花。

一碗合格的捞面条：首先，做的人要足够“亲”，爷爷奶奶或爸爸妈妈，非直系做出来多少差点味儿，所以，能给你做捞面条的人，都是亲近的；其次，无需多花哨的烹饪技巧，原料也无需多么名贵；最后，也是最重要的——要在家里吃。

刚掐尖儿的黄瓜荆芥，先把黄瓜切成丝，荆芥择干净，做的人煮水下面，等水开的间隙调个蒜汁儿、炒个浇头儿，吃的人虽只需坐着等候，但总会蹭过来唠唠家常，等到面出锅，一应配搭上桌，边吃边聊边拌匀，这就是最地道的河南捞面条体验。

吃的时候，黄瓜荆芥码在面条上，浇入蒜汁儿，吃起来既爽口又挡饿。家里有条件的，再拌上西瓜酱，剥两颗变蛋，油润的西瓜酱让整碗捞面条从“凑合一碗”变成“再来一碗”，变蛋油亮照人，抿一口柔软细腻，回味无穷。

除黄瓜荆芥外，捞面条也能适应几乎所有浇头儿，冰箱里剩下的菜、哪怕是榨菜。二十四小时从早到晚撑起人们对家的期待，只消面下锅，碗内各色调味搅拌，坐在家里的饭桌上，就能为“在家里吃顿饭”画上圆满的句号。