李鸿章道是1895年3月24日李鸿章从春帆楼回返下榻的引接寺途中遇刺后，天皇特意下令为李鸿章建造的专用小道。走过一遍就知道，以前从引接寺要从山下大路绕行，现在从半山直接过来，对于年逾七十的李全权大臣，确实是不小的福利。

这条路现时并未废弃，沿路都有很精致的房舍。有位师范大学的教授，姓名很骄傲地写在门上，很让中国同行羡慕啊。

“李鸿章道”的牌子总是伴随着“藤原义江纪念馆”。我孤陋寡闻，因为山口县是所谓“明治维新的胎动地”（“他们来这里都是看幕末啦”，台湾妈妈说），我以为藤原先生也是一位维新志士。用快没电了的手机查查才知道，是一位有外国血统的知名声乐家。那末纪念馆该是他生前的别墅改建？然而并没有开放，大约来的人也很稀少。

单以唐户而论，出的文化名人真不少，尤其是女性。像1920年代的童谣诗人金子美玲，现在中国的都市儿童没读过她《我和小鸟和铃铛》的也不多了吧？这里有专属伊的诗歌小径。

还有不曾经过，只在地图上见到的，如小说家林芙美子（《放浪记》《浮云》）的出生地，演员田中绢代的纪念馆……所以下关或可再来。

走完李鸿章道，自然就是旧物只剩一座山门的引接寺。让我有些惊诧的，是引接寺与李鸿章道的连接处，是一处颇繁盛的墓园。

我不敢肯定，当1895年春天李鸿章每天踏上这条小路时，这个墓园是否就已存在——里面的墓碑新旧杂陈，而最大最中心的几座，都是伊藤家的！当然不能凭想象力就说伊藤博文要纪念马关条约的功业，伊藤家族的人就选择葬身此处，事实上我也没有查到这个家徽是不是长州藩出身的伊藤博文所佩。只是，说“伊藤”这个姓与下关特别有缘，大概是成立的吧。

附近还有一处可看的，是始建于1901年，于1940年结束使命的旧下关英国领事馆。英日同盟始于日俄战争前，到了太平洋战争爆发前自然交恶，不然不会有香港与新加坡的沦陷。这个旧领事馆也算是历史的见证，见证东亚的格局是如何在一百年内翻云覆雨，尘埃飞扬的。

从领事馆出来是个车站，看完春帆楼的我有了心情细细研究一番，还向一位姑娘讨教一通，这才悲催的发现：原来1、2、3、4路公交车都可以从下关站到唐户。那我又何必冒雨走那三公里的长路？

当然不止我一个人笨。那家台湾人，也是从下关站步行前来，我说小盆友辛苦了，妈妈还骄傲地表示他能走着呢。也是，重走五四路还是4.6公里呢，当然今天的天气太差，搁辣子估计够呛能走完，还能想着李鸿章。

错过了一班新干线，我在新下关呆了整整一个小时。手机没电了，倒好，为打发时间，口占一首五律：

雨中访马关

骤雨赤间关，谁曾泪潸然。

宰臣伤颊贵（注），台海割唇寒。

长夜非前史，危言复旧观。

百年看兴替，一曲换流年。

（注：据说李鸿章以伤颊换得对日赔款减一亿两，打伤他脸颊的子弹被称为“史上最贵的子弹”）

在马关：清末赴日必到之处