根据金宇澄长篇小说《繁花》改编的同名电视剧热播后，剧中的“宝总泡饭”也随之爆火。据剧中介绍，“宝总泡饭”即是直接用开水冲泡的米饭，并辅以黄泥螺、红腐乳、虾籽鲞鱼、肉松、酱瓜和蘸腐乳汁的油条等各有滋味的小菜。

“宝总泡饭”其实就是我们常说的烫饭。烫饭也称水饭，古已有之，早在南唐时期就有过相关记载：“我未及飡，尔可且点心，止于水饭数匙。”（刘崇远《金华子杂编》）

从目前文献资料来看，水饭一词最早出现在南唐。但由于粮食有限这一客观因素，水饭在当时并没有达到人人皆食的程度，它的真正流行是在宋朝。孟元老《东京梦华录》记载：“自州桥南去，当街水饭、爊肉、干脯。”“巷陌路口，桥门市井，皆卖大小米水饭……”元代郑光祖在杂剧《伊尹耕莘》中描写了水饭的吃法：“新捞的水饭镇心凉，半截梢瓜蘸酱。”可见，当时人们吃水饭颇为讲究，既要保证水饭凉爽可口，也要辅以酱菜等吃食，让味蕾有多层次的丰富体验。

在称呼上，长期以来人们习惯把用水冲泡的米饭称作水饭，这种叫法直至清末民初才有所变化。当时长江流域霍乱流行，人们为了身体健康，吃水饭不再像之前那样用凉水冲泡，而是改成用热水，这也使得水饭的定义发生了变化。此后，人们把用热水泡过的米饭称为烫饭，而水饭则专指用凉水泡过的米饭。

作为人们生活中的重要吃食，水饭自然也是文人墨客的关注对象，常出现在文学作品中。北宋词人曹组专门为水饭作过一词：“霜落吴江，万畦香稻来场圃。夜村舂黍，草屋寒灯雨。玉粒长腰，沈水温温注。相留住，共抄云子，更听歌声度。”（《点绛唇·水饭》）南唐的伍乔也在《僻居谢何明府见访》一诗中写道：“满斋尘土一床藓，多谢从容水饭回。”

水饭听着简单容易，但制作起来却需要下一番功夫，对每一道工序都要严格把控。不仅要选择好搭配的食材，还要注意水的温度和米的软硬程度，只有这样才能享受到一道别有风味的美食。

剧中的“宝总泡饭”属于上海泡饭的一种。上海泡饭也被称为咸泡饭，共有两种吃法：一种是水泡饭，就是直接用开水冲泡过的米饭，或是用水烧开的隔夜饭；另一种则是菜泡饭，即用剩菜熬煮的泡饭。两种泡饭各有各的美味，前者味道更清淡，后者则更有滋味。

除了上海泡饭，北京和武汉也有各自的烫饭。北京的烫饭和上海的菜泡饭较像，也是在熬煮的米饭里加上剩菜。武汉烫饭是用水煮剩饭，待到水开时，再往锅里加上青菜、猪油等配菜配料。不过武汉的烫饭最有趣的是读音。武汉人一般不把烫说成“tàng”的音，而是念“tǎ”，只有在说烫饭时会说成“tàng”。

无论是餐桌上的泡饭，还是诗文中的水饭，都让我们真切感受到了中华美食文化的魅力，体会美味与诗意并存。（郭忠实）