端午节总是寻着镰刀刃上的麦茬香应约而来。小时候，家乡的村子里，几乎每一条街巷都飘着热油的醇香，还有各种面点的清香。这些来自土地的馈赠，相聚在高温的油锅里，相互沸腾着，兼容着萍水相逢般的欢乐。金黄的气泡从粉白的面团里滋出来，一串串、一簇簇的，调皮而又馋人。

把油锅放火上炸东西，家乡里叫做“搁铛”。“铛”在这里指的就是油锅。搁铛是厨房里的一件大事，出于对油的珍视，平常人家一年下来也搁不了几次，除去春节，也只有端午这天才是家家搁铛的日子。

时令也是人与天地之间的约定。我的家乡不产稻米，于是，糖糕、菜角、焦圈或是焦花，这些最简约的面点被选择出来，成为节日祝福的一部分，承载着人们对南太行这片古老山川的感谢，对油菜花和小麦能在约定的时间里顺利成熟的欣喜。

糖糕是诸多面点里的核心，总是第一道下锅。这种面、糖、油的组合，更是每一口油锅里的必炸食品。面粉要用开水烫着和，用筷子搅拌，拌匀、拌软。揉面的要领在于流程里添加的补面和清油的量数，这是决定糖糕酥脆程度的关键。和好面后，让面饧上个把小时，再把面揉醒，搓成长条，切成面剂子，用掌心团成团儿，压成片儿，放进馅儿，拍成小饼，一块糖糕的面皮就做好，可以下锅了。

适宜的温度里，菜籽油把油菜花的馥郁充分释放，唤醒了小麦面本有的筋道、绵软和柔滑的灵魂，改变了面皮的色泽和质地，将它们加固、升华，定型成圆圆的样子。而白砂糖、红糖或是冰糖则在封严实的面皮肚子里一粒粒松软、融化、黏连在一起，蕴蓄着粘牙的甜蜜，膨胀着、汩汩着。有时，个别性子火爆的糖馅融化后会胀破面皮，从没有捏紧的边缝滋滋爆出来，喷在油里，让菜籽油也加上了甜。每一块炸好的糖糕，都凝结着霜雪雨露和冷暖岁月的积淀，冒着烟火气息，闪着诱惑的焦黄，出锅后摞在瓷盆里，像是一架蒸腾的小山。

第一锅糖糕刚出锅时，旁边急不可耐的孩子早就从瓷盆前面劫走了一个。外皮上的油花还没有完全消泯，两只小手相互颠着、翻转着，撮着嘴巴吹着，稍稍能够拿住，就急急地撕开一处边角，黏糊糊的糖汁涌出来，凑上嘴巴，带着烧灼的热气和爽心的甜蜜，在口腔里打着旋儿，等不到细细品味，一溜子的甜就顺下了胃肠。那一刻，仿佛整个世界都是甜的。

小孩子嘴刁，为了那分格外的蜜甜，我常用小勺子或是筷子把这些糖浆挖出来，用舌尖一点点舔着吃，在一种浅薄里，满足着味蕾里对甜的渴望。

糖糕之后是菜角，两者做法相似，只是馅儿不同、形状也不同。菜角大都是韭菜、鸡蛋、粉条剁碎后拌成馅儿，包在面皮里做成三角形，也有做月牙状的。一手甜的糖糕、一手咸的菜角，好像有种手擎日月星辰的雄壮感觉，特别傲气。

生活越来越好，粽子、蛋糕、奶酪等各式糕点增添着节日里的甜美。不过，每逢端午时节，我还是会想起儿时炸糖糕的情景：灶前的父亲把着笊篱，另一手捏着筷子，翻转着油锅里一点点染色的糖糕；一旁的砧板边，母亲则麻利地往面皮里包糖馅，或者捏菜角。翻滚的热油和刚下锅的面皮之间滋啦啦地交响，把一个有着丰富内涵的节日煎炸出了记忆里的香甜。

焦作日报全媒体记者 王太运 报道

总值班：王静锋

统  筹：曾琳琳

责  编：许凌

编  辑：李灿

校  对：张晓青

来  源：焦作日报