炎炎夏日眼看就在眼门前了。老早上海人，都住在石库门弄堂里，夏天一到纷纷敞开家门，吹吹穿堂风，噶噶三胡，弄点清凉小菜搭搭，一个晚上就这样消磨过去了。
天气热，人的口味就变得偏向清凉一点，糟醉的食物尤其受欢迎。既调节胃口，又别有风味。像黄泥螺这种小食，不仅被用来过泡饭，还是佐酒佳物。后来更是作为一道冷盆登上大饭店餐桌。一段时间里，它还不是像酱菜、腐乳那样很普通常见的过饭小菜，家里买来一瓶，要慢慢吃、慢慢品，每次只那一小碟就够了。
沿海人天生爱吃泥螺
泥螺虽然个头小，名声却很大。自古中国民间就有吃泥螺的习惯，尤其是江浙沪闽沿海一带的民众，把它作为海味珍品，而且加工、食法讲究。经腌渍加工的醉泥螺味道鲜美，清香脆嫩。
它在古时还被称作吐铁。据明·万历“温州府志”记载：“吐铁一名泥螺，俗名泥蛳，岁时衔以沙，沙黑似铁至桃花时铁始吐尽。”
如今在温州被称作泥糍，只因为它生长在泥涂中。在闽南是称作“麦螺蛤”，因为它盛产于麦熟季节。在江、浙、沪一带，最熟悉的称呼就是黄泥螺了，主要根据它的贝壳为黄色和黄褐色，加工腌渍的卤液亦呈黄色或淡黄色。
1989年的慈溪海边，渔民捞起泥螺
浙江慈溪的龙山黄泥螺，早在宋代就有采食的记载。据史料记载：三北黄泥螺以桃花盛开时所产的质量最佳。此时泥螺刚刚长发，体内无泥无菌，味道特别鲜美；中秋时节所产的“桂花泥螺”，虽然比不上桃花泥螺，但也粒大脂丰、极为鲜美。
龙山所产黄泥螺所以特别肥美，是因为慈溪沿海有大批低潮海涂，由钱塘江、曹娥江等河流泥沙及长江出口泥沙驾潮冲积而成，土壤肥沃，特别龙山一带，条件更加优越，故所产泥螺质量特佳。
“
明代学者张如兰在《吐铁歌》中写道：“土非土，铁非铁，肥如泽，鲜如屑。乍来自，宁波城，看时却似嘉鱼穴。盘中个个玛瑙乌，席前一一丹丘血。见尝者，饮者捏，举杯吃饭两相宜，腥腥不惜广长舌。”
”
邵万生的醉泥螺
咸丰年间，宁波三北（现慈溪市）的一个渔民之子，人称“邵六钵头”，他背着破旧的包袱来到上海讨生活，除了包袱里几块维持生计的银元外，他一无所有，唯能让他在“遍地是黄金”的上海滩立足的，也只有他掌握的南北货和宁绍糟醉手艺。
起初，他在早期宁波人集聚的虹口吴淞路上开设南货店，出售红枣、黑枣、胡桃等干果和金针、木耳以及烟纸杂货，后来，他摸准了宁波人喜食咸货的生活习俗，开始出售自制的糟醉食品，受到顾客青睐。
咸丰二年（1852年），邵氏在虹口横浜桥附近，新开了“邵万兴”南货店，经营南北货与宁绍糟醉，标志着上海南北货业作为一种新型经营业态的崛起。开业后一炮打响，受到附近居民的广泛欢迎，尤其是附近几位宁波老太更是青睐有加，啧啧称道店里的南北货。除门市零售外，邵万兴还兼营批发业务，业务蒸蒸日上。
邵六钵头和兄弟们品尝自家店的产品
清同治九年（1870年）“邵万兴”迁址至南京路，改号为“邵万生”。邵是他的姓，万生是他的愿望，意思是取其生生不息，希望他新开的店铺能兴旺、能发达，能一兴而起地往前发展。
邵万生糟醉知名产品中有醉蟹、黄泥螺、醉螃蜞、醉香鸡、糟青鱼、醉香螺、糟蛋、虾籽鳖鱼、醉蟹糊、醉蟹股、虾油露、虾籽作料等。除了醉蟹声名远扬外，还有著名的邵万生黄泥螺，原料采用舟山沈家门认母渡的泥螺，每年阴历四月，当泥螺旺产，粒大无沙时，邵万生便大量采购，运回上海后，经过暴腌、洗净滤清，再用陈年黄酒醉制。
夏天的上海气候炎热，人们大多忌食油腻，于是清脆、爽口的泥螺便在这个季节大受欢迎，而邵万生的黄泥螺则是上海人心中的首选。原本创办者是照顾在上海的宁波人的口味，没想到成为了上海人最喜欢的老味道之一。
邵万生的黄泥螺十分热销，在2015年还曾出现售空的现象。如今，顾客吃到的黄泥螺也进行了改良，邵万生在保留原有特色的同时，降低盐度，受众面也更广。
上海人的嘴上功夫
一开始，看到泥螺想到了螺蛳，其实它们不是一个种类，前者生于海滩，后者生于河塘，天各一方，老死不相往来。非要找到共同点，便是美味虽不相似，却都是下酒的第一等妙物。而且吃起来都要费一番口舌的。
泥螺属于海派，自然要吃香一点，螺蛳更为常见，小菜场里买一点回来，几乎每家的姆妈都会做一道炒螺蛳。通常，泥螺买来的都是已经腌制好的了。味道上，泥螺更加天然一点。
吃泥螺分明就是一种食的艺术，需眼力指头乃至筷子的运用及舌头嘴唇的亲密配合。一样不到，惩罚是，要么你吃不到这块鲜肉，要么是吃一嘴的沙，泥螺最好的地方还就是那肉后面带的一块油脂，稍有不慎，泥沙污之。
这个过程一定要亲自享受。不会吃泥螺的小朋友，需要父母亲口咬下泥螺肉，放在酱油里蘸下再给你吃，受制于人不说，物失其味。它绝对不适合没有耐心的人，所以说，像这样的食物，一半吃它的味道，另一半，还有吃的过程中那种慢悠悠的心思。
（综合：影像上海、《旧食杂忆之泥螺》作者 许亿）
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