中国传统讲究“民以食为天”，无论节假日或者日常，参加大小宴总是避免不了。宴席旧俗，总要排场竞相争斗，菜式如珍宝，也要争奇斗艳。其中难免主客举杯，觥筹交错，又不免主人过份殷勤，筷子分飞，菜肴四处碗中游走。一时有感，想起袁枚的饮食十四戒。

十四戒存于袁枚著的《随园食单》的《戒单》中。

《戒单》中除：戒外加油、戒同锅熟、戒穿凿、戒停顿、戒暴殓、戒火锅、戒走油、戒落套，戒混浊、戒苟且，是应当为厨师者注意的外，其余几个似乎亦应为食者戒。

其一戒耳餐：

耳餐，就是盲目追求菜品的名声。贪图菜品名贵，夸大敬客之意，这是给耳朵吃的，并非给嘴巴吃的。袁枚认为，豆腐烧得好，味道远胜燕窝；海鲜烧得不好，还不如蔬笋。

其二戒目食：

所谓目食，就是贪多。袁枚认为仰慕用餐丰盛奢华的虚名，菜肴满桌，碗盘重叠，这是给眼睛吃的，不是给嘴巴吃的。南朝孔琳之说：“现在的人吃饭贪求奢华，除了几样可口的以外，多数都是用来饱眼福的。”

耳餐、目食，世风如此。旧日清宫帝皇家，每当太后或皇上要上正餐的时候，端上来的菜必须有整整一百道才行，绝对不能重样。

清德龄《我与太后》中记录:按照规定，“正餐”每天有两顿，每一顿都要上够一百道菜。此外还有两次“小吃”，二十碗菜是最低标准，一般情况下要上四五十碗左右，因为太后老人家不喜欢过分随意。

可见，慈禧太后可是耳餐和目餐的最佳代言。

其三戒纵酒

事物的是非曲直，只有头脑清醒之人才能知道；味道的好坏，也只有头脑清醒的人才能品味。故纵酒搞得食不之味，是一大戒。

酒，早出在汉代焦延寿的《易林·坎之兑》，他说，“酒为欢伯，除忧来乐”。因为能来乐，宴席上更难免除。

其四戒强让

袁枚认为宴待客，是一种礼仪。然而菜既上桌，理应让客人随便举筷选择，肥瘦整碎，各取所好，主随客变，才是最好的待客之道，何必强劝客人？

强让，一则显示主家殷勤，又或是主人担心客人过份客气，菜肴远离面前而不得食。这也就罢了，最怕客人本来不喜那道食物又或腹中饱胀，仍被强塞分派到面前，让人尴尬，左右为难。

而物转星移，现今世人风俗，仍认为菜品名贵，方为宴客之道，用餐奢华，杯盘满席，方有隆重珍视的意思，估计千百年后，亦如是，故积习难改也。

何况，中国人认为无酒不成席。中国人善饮，能饮。高兴要喝，烦闷要喝，累了喝，闲了也喝。结婚要喝，离婚要喝，孩子出生喝，孩子满月喝，长到一周岁还要喝“抓周酒”。生日要办寿酒，丧葬要喝白事酒，逢年过节要喝酒，平日宴饮也要喝。

不喝则已，一喝必要大醉，不喝也要强劝，恍惚宴席上，不放倒一两个，大家就不能尽兴。

如此风尚，国人也好此热闹，亦以此为殷勤，故纵酒，强让之风，不会衰。

尽管积习如此，十四戒，仍为饮食界推崇，至今依然还有存在意义。