“冬至饺子夏至面，伏天浆水养壮汉。”

一入伏天，家乡就盛行做浆水面的习俗。浆水面，离不开浆水，做浆水方法简单，但也讲究。要将煮过面的鲜汤放温，倒出上层清汤置于灶台后的陶罐中。这陶罐是不能沾一丁点的油渍。把掐来的红薯嫩叶、小白菜、萝卜缨之类洗净过刀焯水，丢进盛着鲜面汤的陶罐里，用筷子顺势一搅封存发酵。两三天后，罐内青菜在醋酸菌持续发酵下，酸溜溜的浆水就大功告成了。

第一次做浆水，稍微有点麻烦，要到邻家舀一碗现成的浆水倒进陶罐做引子。接上引子的浆水还要随吃随养，但最忌油腻，稍不留意碰上沾腥的筷子，一罐美味的浆水将会前功尽弃。

以往的老家，锅台后都有一个黑陶瓷浆水罐，家家户户做着同样的浆水，一天两顿饭，浆水做面是必不可少的，寄托着一家人的烟火岁月、衣暖食饱。

入罐的青菜，历经一场火与水的洗礼，从青翠演变成了萦绕味蕾的浆水菜。这酸酸的浆水菜酸而不烈、口感纯正，其酸味与众不同。

早餐，一碗蛋花面疙瘩汤，捞上一碟浆水菜，配点青椒调味，一口酸菜一口农家白蒸馍，那透着醇厚而绵长的酸爽由舌尖直抵两腮，仿佛那就是世上最好吃、最美味的酸菜。

一碗浆水面，暑气消一半。浆水面是家乡人的生活琐碎，也有太多抹不去的记忆。到了中午，首当其冲的饭菜便是浆水面。家乡的浆水面，吃法有多种，有擀面有漏面，有搓面有压面，有擀薄切宽的白面，也有细丝如线散着豆香的杂面，还有红薯面搓成的圆面。手擀的豆面尤为一绝，那独特的筋道和酸香味令人回味无穷，独领风骚。

记忆中，母亲做浆水面，首道工序就是和面。面粉倒在面盆，浇上不烫不凉的温水徐徐揉捏。母亲说和面兑水讲分寸，兑水多了，擀出的面太软，不筋道没嚼劲；兑水少了，面皮太硬，费力难擀，吃到嘴里就像嚼油馍。和面看似简单，想要吃出爽滑的味道，和好的面还要包起来三醒三揉。

醒好的面团放到案板上，经过反复揉搓，功在擀上。在小擀杖的碾压下，面团慢慢变成一张大圆饼，撒上玉米面，再用大擀杖双手虚掌用力向前推，然后转换角度推拉挤压，圆圆的面团变成薄薄的，再层层叠加起来，菜刀与案板同舞共频，在接连发出有序的节奏声中，粗细均匀的面条就切好了。母亲顺手抄起面条用力一抖，一根根粗细均等的面条跃然案上。

出锅的面条，再过水捞入碗中，浇上酸凉的浆水，泼一点青椒汁调味即可。这浆水面爽滑利口，是我们儿时盛夏清凉解暑的最好美味。

可那时候，白面不能敞开了吃，红薯玉米面唱主角。浆水面多为浆水酸菜和寥寥无几的豆面条，浆水扮演着调味的角色。夏天昼长夜短，晚上燥热难眠，蚊子还嗡嗡骚扰，第二天起床昏昏沉沉没食欲。于是，母亲就做疙瘩汤，调浆水菜，或舀上几勺浆水兑进锅里做浆水面。刚吃没什么感觉，几口下肚酸酸爽爽，顿时来了胃口。据说浆水菜里含有多种有益的酶，能清暑解热，增进食欲，恢复体力为人所青睐。

人间美味全，苦辣酸甜咸。每当酒后厌食，就会想起小时候的浆水面，仿佛都藏进了岁月的记忆，饱含着母爱而成的美味佳肴中。

一草一木皆风景，一衣一饭总关情，那是生养我的根脉，那是深入骨血的铭记，那是终老都不会遗忘的牵挂……

焦作日报全媒体记者 李健 报道

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来  源：焦作晚报